又是一年冬天来到了，妈妈和朋友捎来远方的问候：今年的上海真的很冷，法国还好么？

九月、十月、十一月，时间过得那样快，当我安排着圣诞计划时，也意识到，考试的临近。也许学习是暂时性惨烈的，相比工作，它依然是快乐的事情，我会珍惜这两年的时光。

也许真的是年龄大了，我开始喝茶，从国内带来的铁观音，还有花茶，从不能搁置着。为了寻求一种所谓的感觉吧，我买了一套茶具，每天给自己沏上一壶，渐渐也觉得心情无比沉静，很多属于年轻人的事情怎么也激动不起来了。

于是康竟然对我说，你应该找回青春，放飞容颜！

太囧的一句话。

 

这两周打开收音机，radiofrance几乎从早到晚都集中于一个话题，关于一个城市20年前的记忆。

法国人并没有表现出过往的冷嘲热讽，他们这次认真的态度，仿佛关乎自己国家的大事。政客、各界专家、百姓都参与到这次专题的制作之中。

谨献给去年冬天的那座城市，那场回忆。

摄于checkpoint charlie，2008年除夕，我曾经有幸参与柏林的历史。

 

说到柏林墙，又想起一桩事。

一个学了两年中文的法国朋友S在翻看我的旅游照片时，被柏林墙上的这些中文字吸引了，饶有兴趣地研究起来。

 

“老外”我知道，我就是老外嘛，这个SB是什么意思呢？他问。

我立马正色道：SB就是très très傻，傻的最高境界，尤其形容你们这些老外！

他哦了一下，然后嘿嘿嘿地傻笑起来……

好吧。

 

 

 

回法将近一个月，其中半个月竟然是在家庭旅馆度过的。少一说，你阔姐啊~~

其实房子在九月头就拿到了，我却空置着房子不去住，和学姐还有一朋友三个人挤在一华裔小哥的号称家庭旅馆的20平米的studio中，每天一起做饭看剧玩游戏，准备考试，日子过得挺开心。结果最后一天搬家，想到今后一年还是要自己一个人住，心里就特伤感。

少一去了北方，一个叫arras的小城。为此我特意去谷歌了一下位置，竟然还是靠近比利时的鬼地方，绝对从南到北大迁徙。现在还没安定下来，也许还要再换城市，她很坚强。

人和人的命相差很大，我和她就属于RP极差，特别狗血的那种，不像有些人一路都很顺利。留法一年，什么挫折没遇到过？都靠自己的意志力挺过来了。虽然我现在选择redoubler，我还是希望她能够顺利地升上m2。不过我终究不愿一个人辛苦地再换城市，如果可以，我还是选择留在蒙比，或是在南部，经不起大奔波了。

上周五提着两箱超大的行李搬来了新的studio，虽然还是属于crous管理，但是电和网都要自己联系。我终于把EDF的合同签了，每月20欧的估算电费，可是网还是没有办好，偶尔在寝室里还能搜到neuf的公网，但是断断续续的。准备去法国电信开线，然后包月办网，据法国人的办事效率，看来要两个月才能搞定这一切了。

学校依然不能注册，要等十月中旬session 2的成绩出来后才可以开始办。今年蒙三进行了大改革，课程设置和去年完全不一样，我也不知道该听哪几门课，就都去听了一下。结果课的内容都大不相同，完全不能靠去年的笔记来混了，当然速记依然是我的弱项。

所以日子过得挺充实，除了每天去学校听课上网外，还要去超市和宜家采购消耗品和家居用品，到银行改地址重新办卡，LMDE买住房保险以及办理社保卡事项。

 

蒙比现在发展得很好，不像欧洲其他城市那样停滞不前。由于朗格多克省省长对中国的偏爱，蒙比每年都在向中国学习，不断有新举措。

周六去了新开业的Odysseum的centre commercial，经过一年，俨然已经和青浦的outlets差不多规模了，而且很多生态绿色产品。tramway也延伸至商业中心内部，另开了大型超市GEANT，又连接上了迪卡侬和宜家，今后再也不用跑郊区逛家乐福了，也不用走一片荒凉的工地前往宜家了。生活便利多了。

最让人感叹的是：我们城市终于不再只有一个百货商城了！

说得法国很落后似的。从硬件方面看，的确比上海差远了。

你若是去了mosson的跳蚤市场，就会仿佛置身于中东，且满眼山寨货，神灯地毯遍地，讨价声此起彼伏。看中一收音机，开口就杀了一半，5欧，阿人阿姨很爽快，成交！

前一阵子有老黑搭讪，听说我上海来的，都会说très grande ville, très moderne！然后表现出一阵向往之意。还有法国人直接用中文和我msn：“法国好无聊啊！好想去上海啊！”于是就聊起了中国满大街的KTV，有些法国人也许连KTV都没听说过。

这种赞美的话听得挺多，有时会有点小骄傲。但是，我想说，二十年的高速发展，上海似乎在走一条畸形的道路。服务业不再有我儿时的亲和力，一幅冰冷的面孔和不耐烦的态度。很多市民越来越自负，一点点表面的经济成就就骄傲不已。在某些人的煽动下，更是充满了危险的排外思想。不要说什么素质问题，人口自由流动本来就是公民的权利，世界上那些大城市都是移民中心，一个城市要有包容心，才能发展得更好。生活小康的人，也应该多多体谅那些边缘人口。现在说什么河蟹，我笑啊~

这个城市的软件远远跟不上硬件发展的脚步。

好吧，我等着挨砖了。

 

上次和喵聊Q，她说最近是敏感时期。

我很激动地说我又可以上u2b了。

抱怨完后，我感慨，所幸法国还是不错的，这个国家有一套自己的价值观。也许很多法国人是幼稚的，或者我们说脑残，他们有很多让我嘲笑和恼火的地方。但是总体而言，先辈给他们留下的一些精神他们是没有舍弃的，这是值得赞扬的地方。他们只是偏执地固守着这些价值观而已，没有想太多复杂的东西。

上周三上完社会法的课，我直冲图书馆找到一本《劳动法》，里面有这样一条：

Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, sa région ou ses convictions, son handicap, son orientation sexuelle, son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnic ou une race, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

这是关于工会的条文。我也不具体翻译了。

我不说能不能够真正做到，至少，在法律上它有对于公民权利和平等尊严的明文规定。

我曾经对工会组织罢工造成法国社会的瘫痪觉得很好笑，说他们脑残。我们不了解他们，作为一个公民，在艰辛地生活时，是应该适度维护自己的权益的。而我们习惯不抗争已经很久了。在中国，你要罢工，好，马上换人！你不做，别人挤破头也要做。这就是悲哀。

 

一天下午坐在市中心的广场上和朋友喝茶聊天，就看到一些伊朗人和法国人围在三女神水池边，高举伊朗国旗，并举着反对伊朗政府暴政，呼吁人权的牌子，他们把内贾德说成了恐怖分子。一个看上去是纯正法国人的老头，一只手拄着拐杖，另一只手举着牌子，站了两三个小时。他看上去很疲惫，但是神情很坚定，没有左顾右盼或是和其他人聊天。

“我挺感动的。”我对喵说。我不会说他们吃饱了没事干。

为了自己的理想，或者基于价值观而奔走，还是挺有意义的。当然，涉及到我们国家时，我们一定会很愤慨。自尊心作祟，我自己骂吧，不容许外人指指点点。

我是个很矛盾的人啊……

 

我发觉自己要么狂放照片写游记，要么就长篇大论写一些不着边际的话。希望不要被跨国，被河蟹。

专业和环境的关系，让我必然有所思考。

接下来要好好学习了。

 

祝大家国庆快乐！已经工作的朋友，终于可以好好放个大假了……

对于想要看到和第一篇一样如梦如幻的照片的童鞋们来说，可能会有些失望。毕竟卢塞恩和苏黎世都是大城市，很难再有Grindelwald和Spiez那般绝美的田园风光。这辈子看过一次那样的风景，我已经很满足了。

瑞士有一条黄金列车专线golden pass，从苏黎世到日内瓦，沿途集中了瑞士最精华的山水村落风光。这个列车的车窗视野极为开阔，对观赏和拍摄都是一大利好。每小时有一班从interlaken ost经过，前往卢塞恩。我们在前一天查询了火车时刻表，第二天一早就出发了。JJ满脸都不行了，我们又请旅馆帮我们喊了taxi，来的又是那个胖胖的老爷爷。他把我们送到东站，给了我们一张名片，微笑地说欢迎再来因特拉肯。

会来，一定会！弥补未能登顶少女峰的遗憾，还有spiez那样的世外桃源……

从因特拉肯到卢塞恩，如果天气晴好的话，应该能目睹又是一番奇妙的湖光山色。因为山还是那片山，而因特拉肯是位于两大湖中央的一座小城，昨日去的spiez在图恩湖区，今天列车将经过更加碧绿的布里恩湖。

从地图上看，火车将在两山对峙的长谷中穿过，或是爬行在山林之间，九曲十八弯。或左或右，经过四个狭长的湖区，沿湖有十几个小镇或村庄。两小时左右，直至卢塞恩，才算爬出了深山老林，世界变得年轻起来。

可惜，天公不作美，后来阴沉沉的，我的移动拍摄技术也不好。能见人的几乎没有。这两张借用其他驴友的，正好都是我经过而且拍摄过的地方。

又被译作琉森（Luzern)，这座城市应该可以称得上瑞士的旅游之都，四方来客络绎不绝，夜里更是流光溢彩，焕发着中古世纪和现代都市的双重魅力。

后我一步来到瑞士的少一和can，对卢塞恩称赞不绝。而我倒并不是特别喜爱这座城市，也许是天气的原因，或者有了审美疲劳。欧洲玩转一圈，城市大都如此，规划竟出乎意料地雷同。出了火车站，首先寻找有i字标示的tourist information几乎成了一成不变的规律。

旅游咨询处的人非常友善，告诉我如何乘车去hostel，介绍了游卢塞恩湖最美的村庄和游船时刻，还给了我一张简体中文的城市简介。

到了青旅，JJ便躺下睡了，我依然自己外出。

我们的房间，挺幽静的。旅馆靠狮子雕像很近，交通非常便利。

没有瑞郎了，瑞士的物价高，虽然节省得很，除了交通费、住宿费和伙食费以外也没用到什么，但还是钱包空空。先去火车站把50欧元兑换成了法郎，然后买了11号一早回日内瓦的火车（通票有效期7-10号）。火车站旁，便是卡佩尔古桥，它横亘在罗伊斯河之上，是卢塞恩的标志，却有意大利的风情，也许是建造年代较早的缘故吧。天气不好，拍了二十几张都是一个阴暗的色调。整个卢塞恩的建筑没有一个统一的风格，颜色也暖冷不一，算是一大特色了。

冰河公园内的狮子雕像，被马克吐温称为“世界上最悲伤的狮子”。马克吐温游遍欧洲，总是把每处景点加以“世界上最……”的描述，海德堡如此，卢塞恩也是如此。事实上，我现在也是跟随作家的脚步，听从他的指点，感受他当时的感受。蒙蒙小雨，平时游客涌动的公园，竟只有我一人，看着它，倒也徒生悲伤。

前几周去KTV，点了《暗示》，MV里满眼意大利的景象，突然插进来coco独自在卢塞恩狮子前的一段，有了重游故地的感觉。这是外话了。

下午三点，我乘上了卢塞恩湖游船，雨点还是大到溅入船内。船头飘扬的瑞士国旗，在雨中显得特别艳红。游轮在三刻钟后，停靠在了Rigi峰脚下的weggis小镇。旅游咨询处的阿姨曾极力向我推荐这座小镇，说是卢塞恩湖的明珠。可惜依然下雨的天气，又听说rigi峰并不值得登顶，我没有往山上走，就在小镇内瞎逛起来。

说是小镇，其实就是山脚下一圈沿湖建筑，全是hotel和富人的湖边别墅。和我同一游船上，在weggis下船的只有五六人。他们都往山上走去，也只有我傻乎乎地围着山脚走了一圈，没见到几个人。登山的机会多的是，既然下雨，我乘船过来，只需散散心就好，享受一下与世隔绝的气氛。我总是走人家不太走的道路，独辟蹊径吧。

后来，天渐渐地转阴放晴了。

乘上了回卢塞恩的船，天空晴朗。在游船上依次看见了皮拉图斯山、铁力士山和瑞吉山，峰顶依然被云雾缭绕的皮拉图斯山，像是喷发出轻纱一般。云中的几缕金辉，洒在明镜的湖面。不似图恩湖和少女峰地区的深邃幽静，诗情画意。这些山脉和卢塞恩湖，交织成一曲众赞歌，大气温和。白鸥扑面飞来，与汽艇嬉戏。湖岸上五颜六色的别墅，层层叠叠，样式多彩。有的像古堡，有的又似酒庄，有的反倒是玻璃的小别墅。如果说因特拉肯一带是天堂的圣洁，那这里便有了人间的情趣，光明、奇伟。

归航，远眺卢塞恩。

回到卢塞恩，本想爬上城墙看看夕阳中的全城美景，想不到瓢泼大雨落下来，天空顿时发黄发霉。不过我还是冒雨爬上去，整个古城墙上又是我一个人。当然，此时塔楼关闭了，我什么也看不到。爬着爬着，没路下山了，只得从泥地里滚走下去，对瑞士一会儿晴一会儿雨的天气咬牙切齿。就没有一个城市能全程晴朗的。

晚上逛了一会儿旅馆附近的商业街，又去超市给JJ买了点面包和酸奶，就回去了。

卢塞恩的夜，罗伊斯河、廊桥。

夜幕下的卢塞恩美得自然、柔和，胜过了白日的景象。它的夜晚，不如巴塞罗那和巴黎的繁华，也没有阿姆斯特丹的淫靡。但因这灵韵流溢的河水和湖水，显得妩媚和从容。

这天，JJ还是在卢塞恩的旅馆休息，我上午乘上了去苏黎世的火车。

45分钟后，到达了这座瑞士第一大城市。

世界各地的富翁、逃税之人和黑帮（电影看多了），选择把财产存放在这座城市的地下，但这座城市却有一种毫不张扬的精致和优雅，一切井井有条。

苏黎世中央火车站

火车站正前方的bahnhof大街（火车站大街），可以说是整个瑞士的商业和金融中心。走在这条街上，脚下可都是金库啊，很想去地下观摩一下，当然这是不允许的。越靠近火车站的店面就越便宜，越往里走，便能看到各大品牌的瑞士旗舰店。尤其是钟表店，价格令人发指。有太阳时挺暖和的，一旦太阳被乌云遮去就瞬间冷下去。因此我的厚外套是穿了脱，脱了又穿，反反复复地。街上的冰淇淋小摊头，7瑞郎两个球，味道相当好。

瑞士的tramway和阿姆斯特丹的外观极像，而且也是密集穿梭在各个主要街道和广场上，有时四五条同时来来回回的，穿个马路倒也困难了。

瑞士最大的银行—— 瑞士联合银行UBS的总部，就坐落在苏黎世的天堂广场。我是有些失望的，原本想象着如何如何气派，结果只是个花岗岩的近现代建筑。倒是一旁的瑞士信贷比UBS更有规模。

我按照地图上的指示，从班霍夫大街穿到与之平行的河边。这是一条贯穿苏黎世的河，左岸为中心城区，右岸是老城区，非常分明的划分。几乎所有的景点都集中在河岸边，对游客来说，非常便利。河水注入一望无际的广阔的苏黎世湖。远山、河流、湖水，这几乎是所有瑞士城市的一致特点。

小山丘lindenhof上，微风徐徐，这里可以远眺河对岸苏黎世老城区，还有对岸山坡上的苏黎世大学。

老城区的悠久历史可以追溯到古罗马时代。天空又放晴了，阳光下的老城区，古色古香的建筑，高耸的教堂的尖顶，狭窄的石路小巷，一路走来，有种中古世纪的风情。买了一张童话般风景的明信片，这次不再是寄给亲朋好友，而是郑重地写上了自己的名字。

“给自己”，我写道。这一年来，几乎游遍了欧洲大陆。苏黎世，是我回国前游程的最后一站，祝愿自己能平安地回到国内，在家里收到这封明信片。

下午四点去坐船，有两种可以选择，一个半小时的短途游船和长达四小时的苏黎世湖全程游船，我竟然一时冲动，选择了后者。这下上了船，可不能下来了，把四小时都耗在了船上。

苏黎世湖已经大到我无法想象的地步了。站在船头，一望无际。也不知停靠了多少小镇，两小时后，终于到了尽头。我真怀疑差不多延伸到德国去了。

人们纷纷下船，我选择留在船上等候返航。返航时，船上的人寥寥无几，瑞士人把游船当成和火车一样的交通工具，每天乘船去苏黎世上班，傍晚坐船回小城。到后来，我连风景也懒得欣赏，坐在船厅里，头昏昏沉沉的，也只有甲板上的帅哥船员可供我呆望解闷。

茫茫苏黎世湖的尽头。

又过了整整两小时，船终于返回了苏黎世码头，已是晚上八点。老城区上空又挂起一道彩虹。

班霍夫大街的店面全部关门了，我急急忙忙赶回火车站，买了点面包当晚饭，正好赶上每小时一班回卢塞恩的火车。

回到卢塞恩已经将近10点，收拾了一下东西，帮JJ涂药后早早睡了。

翌日早上9点钟的火车回日内瓦，起来后和JJ道别，她会乘下午的火车去苏黎世机场坐飞机回伦敦。我因订好了火车票因此不能陪她去苏黎世机场了。这次她没能大饱眼福很可惜，在旅途中生病是一件非常遗憾的事情。这一别，也许再过一年才能见面了。

再回到日内瓦，就再也看不上这座城市了，和德语区的城市比起来，这里实在太糟糕。肚子很饿，摸摸口袋，竟然只剩7瑞郎了。而火车站里的面包店，以及mont blanc大街上的各类快餐店，一个热狗和面包都不止8瑞郎，真够打击人的。幸好火车站里还有一家小超市，5.6瑞郎可以买到烟熏三文鱼三明治，味道可比面包热狗好多了。这样，还剩1.4瑞郎，可以留作纪念，这次旅行兑换的钱花得正正好好。

回里昂的火车本是直达的，SNCF又莫名其妙改班次。乘坐了一站，到了bellegarde把大家都赶了下来，再转乘去里昂。明明可以坐到位子，却因为转乘，被迫挤在小车厢里，只好盘腿坐在地上。法国人又大包小包，人来人往，不停站起来让路。简直和中国的春运一样，不过一想，也快到法国的国庆节了，夏运高峰来了。我昏昏沉沉地坐在地上，暗骂shit，垃圾国家！和瑞士比起来，就像从天堂掉到了贫民窟。一小时后，到了里昂，发现里昂火车站早已挤得水泄不通，比上海火车站更加恐怖，有人叫骂、有人在站台到处发传单、拉人作广告推销，乱得一塌糊涂。

里昂到valence的TGV，我本来买的是头等车厢31号单人座，本想舒服一下。莫名其妙火车上又没有31这个号码，还好33号是个空座，否则又得站着了。到了valence，在车站里耗了两小时，又搭上一趟巴黎南下的TGV。晚上八点，回到了montpellier。一天去了6个城市，乘了5次火车，真够受罪的。对法国这个国家很失望。每次旅行回来，都是这种感觉。

这篇文章写得晚了，如今暑假将要结束，再过10多天我又要回到法国了，这次没有房子住无家可归，身份证又即将过期，还不知道能不能念上书，心里充满了不确定的恐惧。我依然犹豫着要不要回去。也只有旅行时，才能感受居住在欧洲的好处。

这和当初出国前的雄心壮志，背道而驰了。

一个月前的今天，我坐上前往日内瓦的火车。

那些美到让人流泪的照片始终积压在电脑里，实不甘心。本想精心做一个游记博客，却也无暇。这是一趟有缺憾的旅行，天时、地利，却不是人和。很多时候，都是自己一个人背着包行走在高海拔的山川之间，可正是这种旷然的心境，带来一种别样的情趣。

 

回国前的最后一周。

当时的心情可能处于至今为止的最低谷，总觉得一切都糟透了。JJ听说我的近况，准备从英国飞来陪陪我，两个人一起去瑞士旅游一趟。这是欧洲最富裕最精致的国家，没有沉重的人文历史需要追寻，那就来个醉生梦死吧。

7月6号中午，我独自背包，在里昂短暂的停留后，换乘了去日内瓦的省际火车TER。不再是令人作呕的TGV，我的心情大好。窗外连绵起伏的阿尔卑斯山早已退却了积雪，罗纳河欢快奔腾，一切都生机勃勃。下午5点，到达日内瓦CFF火车站，把一些欧元兑换成了瑞士法郎。二月份乘错火车打误撞来了日内瓦，领略了这里的破旧之后，也对法语区的城市不抱期待。此行在法语区的目的，就是参观各大国际组织总部。

从火车站走了十分钟的路，便找到了下榻的青年旅社。四人间，还有两个铺位属于一对加拿大姐妹。每次旅行，都能遇到加拿大人，而且都非常友善，我喜欢他们。在等待JJ到来的这段时间，我拿着旅馆赠送的地图和交通卡，询问了老板娘一些基本旅游信息后，跑到老城区觅食游览去了。

火车站对过的mont blanc大街是市中心最繁华的商业步行街，其实也不怎样。不过瑞士不愧为钟表王国，沿路几乎家家都是高级钟表店，看得我眼花缭乱。反正也买不起，不作停留。

走到底便是日内瓦湖了，一下子豁然开朗。一个城市一旦有了湖，还是不会让人太失望的。

最负盛名的当属湖上的喷泉jet d'eau了。大喷泉每次可喷出144公尺，为世界上最大的人工喷泉，也成为了日内瓦的标志景观。

我被湖边的那些个高档酒店给吸引住了。它们一个个都是老式的洋房，小而精致。窗台上装点着艳红的花儿。并不宽敞的门口，站着衣着考究的侍应。为每辆停靠在门口的高级轿车服务。在门口，可以隐约望见厅堂的金碧辉煌。

过了注入日内瓦湖的罗纳河支流，对岸是商业区。此时欧洲同步打折，但瑞士的物价比法国高得多，同样品牌的衣服打对折下来都几乎是法国的原价水平。穿过这些商业区，走上了一个小高坡，悠扬的管弦乐从老洋房里穿出，这里有一些向市民免费开放的夏季音乐礼堂。继续爬坡上去，便能看到大教堂了。

瑞士是个与世无争的国家，这里的报纸，头版头条不是什么国际大事，国家领导，而是温网后费德勒重返世界第一的消息。

然后要配上这幅图，街边的纪念品商店到处可见的奶牛。

在星巴克吃了一顿，将近八点半。不过欧洲夏季的日照时间非常长，太阳几乎要到10点才完全下山。此时，还是有夕阳美景，我又跑回到湖边，坐在长椅上等着JJ下飞机。成群或单只的白天鹅在清澈的湖水中几乎是漂游着，不用拨清波。接到JJ的电话，我赶到火车站去接她了。

多年的老同学了，几乎一年未见，激动到喋喋不休。她好像有点不舒服，我还穿着短袖，她却冬天的大衣上身，有些发热，脸上还发了一些痘（此时还以为是青春痘）。

这一夜，简直折磨人。房间面向火车铁轨，半夜三更，每隔五分钟都有火车轰隆隆地开过。竟然还没有窗帘，外面的亮光根本让人无法入睡，几乎也毫无隐私可言。四人都翻来覆去地将就了。

一夜无眠。

看着天渐渐地亮了起来。

翌日一早，是个阴雨天，有点阴冷。一宿未睡的我们，都非常疲惫。JJ脸上又多出来几颗痘痘，原先的两颗竟然变成了橙色。都不知道是什么毛病，很担心。但今天任务繁重，一天要走三个城市。上午游完日内瓦，下午去洛桑短暂停留后，晚上到因特拉肯投宿。

在旅馆的前台，我们买了两张swiss youth pass，一人195瑞士法郎，连续四天可无限乘坐瑞士的火车、游船和各类公交。当然还有部分景点门票免费。

在salon de thé吃了早餐后，我们坐了公交车，几站路就到了偏远市郊的国际区域。这里有联合国的欧洲总部，还有国际红十字会博物馆。

在这部bus上面，和我们一道下车的人，几乎全部走进保安严格把守的联合国大楼。原来都是工作人员。

以联合国总部为中心，周围一圈都是联合国的办事机构，都是新颖的建筑群，有点上海某科技开发区的氛围，人烟稀少，颇为荒凉。也只有中国游客对这块称之为palais des nations unis的地方感兴趣。

国际红十字会博物馆。曾几何时，我还是红十字会的会员。

很幸运的是，下午的天气变为了多云，太阳又从云层中露了脸。我们赶快回到日内瓦湖边，沿着湖边漫步。岸边停靠着许多私人游艇。

天鹅果真是乖巧的动物，可能也习惯了游人的招引。我们说：过来过来！总会有一只乖乖地游到岸边，娇羞地弯下脖颈摆出姿势。

有一处狭窄的只供两人通过的湖中走道通向大喷泉。我们一边仰视着大喷泉，一边小心翼翼地走进它。近看马力果然巨大，JJ还看玩笑说如果把天鹅冲上去会怎样，我说把她也冲上去试试吧。

喷泉泻落的水雾模糊了不远处的灯塔。

日内瓦著名的大花钟。

走回老城区，从大教堂附近蜿蜒而上grande rue正是卢梭的出生地，在这里还看到了语言学家索绪尔的故居。

与日内瓦大学连成一片的公园内，有宗教改革墙，墙上有四名宗教改革家的浮雕。当然，我也只知道加尔文的名字而已，不做深究。

走得累了，眼见一是下午两点，坐公交回到火车站附近，在一家中餐馆吃了个饱，便手持swiss pass跳上了去洛桑的火车。

由于这不是一个旅游城市，此行的目的只是为了瞅一眼奥林匹克博物馆的风采，因此计划停留两个小时。

用这个做LOGO再好不过了。

洛桑也位于日内瓦湖湖区。只是这里天气非常糟糕，好一幅风雨欲来的景象，阳光也只是短短几分钟的时间见面。

沿着湖岸走十分钟，就能看到奥林匹克博物馆了。

从博物馆的花园平台眺望日内瓦湖，即使风吹雨打也波澜不惊，心中自是一股安逸祥和。圣火在平台上静静地燃烧着，这永恒不灭的精神，与这宁静的小城，相得益彰。

坐上公交车，本想去湖岸的另一边参观奥委会总部。那地方偏远，连个影都没寻到。无奈天空降下瓢泼大雨，JJ身体不适也走不动了，我们只得赶紧回到火车站，等待去伯尔尼的火车。

从洛桑到因特拉肯，需要在伯尔尼转车。这也是从法语区跨越到德语区，火车上的播音员开始用德语作为第一语言播报。作为一个国家的首都，伯尔尼被几乎所有人无情地忽视了。短短5分钟的换车时间，我离开了这里。

雨过天晴，田野上挂起一道艳丽而完整的彩虹。成群的奶牛放养在田间。

伯尔尼到因特拉肯的线路称得上是一条景观路线，渐渐地，平原消失了，火车爬行在层峦叠嶂之间，湖山相接。山如围屏，彩虹依旧。我们进入了少女峰的山区，全欧洲平均海拔最高的地方。湖畔的绿树葱茏，村庄成群。

很冷，把所有的衣服都穿上了。

当晚到达interlaken ost已经将近晚上九点。夜晚的山区有些荒凉，小镇的感觉尤似二月的法瑞边境的小镇chamonix，木结构的房子，干净硬朗。果然阿尔卑斯山区的小城都是如此。旅馆外观和chamonix的旅馆也非常像，全木结构，房间也是在小阁楼上。幸好，这次订的是两人间，可以安安稳稳睡觉了。

JJ的脸已经不行了，下巴这里全发了，身上也有好几颗，我感觉像水痘。她又开始发热，我们只得放弃第二天登少女峰的计划，询问了前台本镇唯一一家医院的地址后，决定第二天看病去。

早餐后，叫了一部TAXI，直接开往镇医院。这山里的医院估计都用来养老的，安安静静没什么病人，像个疗养院，急诊室更是冷清。护士询问了JJ的病情，便把我们带到病房里候着。接着便在这里耗了四五个小时，前前后后来了三四个医生看病，每次都是询问两句，然后wait a moment，也没出个什么结果来。最后一个男医生说可能是chicken pox，看我们一脸茫然，就又让我们等着，自己去google了德中翻译，写了个“水痘”给我们。可是并未确诊，要第二天发邮件给她诊断结果。

果然是水痘呢，可怜的JJ。接下来的旅行计划全部泡汤了，她的通票也浪费了。

这样的来来回回询问，也未打针买药，就花了二百多瑞郎。然后医生开了药让我们去西站的pharmacie买药。

我们买好药后，已经快四点了，在西站附近的“明记”中餐馆吃了顿饭。老板一家是香港人，还不错，送了我们一袋米，这样就可以自己煮粥喝了。

吃完饭，JJ打车回旅馆睡觉，我准备自己拿着通票到处逛逛。虽然上不了少女峰，但半山腰还是想去看看的。

因特拉肯西站附近

从west回ost站，然后坐上了冰川专线，往山上开去。车窗极为明亮宽敞，随着海拔的上升，沿途风光越来越美。先是斜坡草地，溪水潺潺，后又是耸入云端的连绵高峰。令人惊奇的是，涧水不是透明的蓝色或碧绿色，反而呈现出一种浓稠的白。

火车停在了Grindelwald小镇，这里是上少女峰的基地。Grindel指的是以木头来建立屏障，而Wald是森林之意，将两字合在一起则可解释为被森林所包围、与世隔绝的小村落。

小镇的镇中心是游客集散地，到处都是纪念品商店和钟表奢侈品店。来这里的日本人极多，全是组团来的中老年人，头戴一顶帽子。因此小镇似乎专为日本人服务，有日本银行兑换货币，每家钟表店都有日语标示和讲日语的店员。

我是不甘心就在小镇中心逛的，找了个小道一个人走进了山峰坡地，往山谷里走去。我几乎是追着金辉而去，阳光洒在山谷间的那一刹那，简直是美好极了！浓浓淡淡的绿，覆盖了逶迤的群山。长谷深处，有一条清水石涧。溪水边，欧洲各地的游人把自家的房车停靠于此，旁边搭着帐篷。

依然被冰雪覆盖的少女峰，藏匿在群山之后，我无法窥见她的倩影。但从远处一两座云纱缭绕的岩石山峰可以想象那冰天雪地的峰巅。 

这里的人民以农牧为生，因此大多分散地居住在山坡上，高高低低，错落有致，然而交通不甚便利。可能他们也习惯了这种隐士般的田园牧歌式作风。瑞士风光的精华，便是集中在这湖光山色之间。幼时看过《音乐之声》和《茜茜公主》，我曾在巴伐利亚的山间和维也纳寻找着我心中的欧洲。无奈德国冬日大雪，还有现代奥地利的堕落，不够完满。时至今日，同样是阿尔卑斯山区，从因特拉肯到几大湖区，它终于显出了最美的一面。

 

一个人走在山间，便也有些苍凉之意。眼见七点已过，走回了火车站搭乘冰川线回到了因特拉肯东站。环绕在山头的乌云消散了 ，日暮时分，突然想到了来因特拉肯途中遇见的那片图恩湖区，想去拍下落日美景。反正是通票，在火车站乘上了回伯尔尼的火车，二十分钟后，在小镇spiez下了车。

火车站在山腰上，一下火车，便能俯瞰小城和那片广阔的湖区。我已被这眼前的景色震住，很难用言语去表达一种突如其来想要流泪的感受。教堂尖顶，伸进湖中的木板码头，一湖碧水。太阳就在对面山头上，可能再过四十分钟就会被群山遮蔽。我一路小跑至湖岸。

我坐在码头的尽处，听着教堂的晚钟，看着最后一班返航的游轮。有人扬帆夜航，有人打渔，有情侣坐在湖边私语。孩子们晚饭后开始出来游玩，高尔夫球、沙滩排球，生活似乎无忧无虑。

一位老妇人静静地坐在码头边，不知道这清奇的湖水，是否已经洗尽人生的痛苦烦闷。

鲜少有游人的小城，仿佛也习惯了远道而来的孤独的异乡背包客，闯入了这空灵的世界。他们并不会为此改变什么。

孤帆远影，并不是寂寞。

此时此刻，两个人是浪漫。一个人悠游其间，一路收获美景，并不孤独。在这里，人与景真正地融合在了一起，做到了所谓的harmony。人们梦寐以求的乌托邦，似乎近在眼前.但人到底是选择这种世外桃源般的生活，还是该走出山间，去闯荡去打拼，去经历暴风雨呢？可能让我长久地居住于此，我不会快乐。

 

夜幕降临，我爬上山坡，走回火车站，一步一回望。

夜晚十点，我回到了因特拉肯。

 

下篇：卢塞恩、苏黎世

to be continued...

 

昨晚看了惊悚话剧《黑衣女人》，差点被歇斯底里的恐怖音响弄出心脏病来。

自从去年把兴趣从大剧院转向话剧艺术中心后，乐此不疲。接下来准备抢购仅两场的《浮士德》。

近两年上海的文化市场确实兴旺。

最主要的是，主要的观众群是青年人。不像欧洲的市场，明显老朽矣。

有幸在1月初去维也纳的金色大厅听了一场新年系列音乐会，票子是当场买的，在大厅等候进场时，满眼都是穿着颤颤巍巍的老年人。而我们中国留学生去维也纳旅游时，几乎必往金色大厅欣赏一场例行音乐会。5欧的站票，20欧的坐票，比起国内动辄上千的票价来说，简直是惊喜。

 

我想说的是，虽然国内的票价非常不合理，但现在的年轻人愿意掏钱看一场高水平的演出，幸好幸甚。

因此，我并不介意灰蒙蒙的天空，也宁愿被夹裹在人流中，听着周围人的谩骂争吵而皱起眉头。比起欧洲大陆的平静和闲适，这里是生机勃勃的。只是希望避免更多的畸形。

 

 

 

 

说到底，我的目的是：贴维也纳的照片！

维也纳音乐友协大楼（金色大厅） 

  

演出谢幕。当天演出的是亨德尔的《弥赛亚》。

 

其实一年也挺快的，我都回国两周了。在上海短暂的暑期安排得满满当当，好不滋润。

较之于上海的灯红酒绿，法国的日子就清苦寂寞得多。除了旅游之外，俨然成为了纯正的宅族。领略了闹腾的罢工罢课，于是学业也不知不觉间完全荒废了，有价值的中文书除了电脑崩溃那一周问can借了本王小波的，其他一本未看，又疏于写作，整天过着无所事事不求上进的生活，当然，也经历了一系列他人经历不到的挫折。在网络、电脑、手机一一报废后，我就开始愈来愈down，特别从瑞士仙境归来后，更如同难民似地逃离北非模样的法国。什么自由、人权，以往天天称赞着的东西，一切虚拟的精神的东西，我不要了！成功地被引诱回来。

看来是境界不够的问题，还好意思自称是庄子的信徒~~

回国前一个月，被crous强制要求搬家，从大门口的民工宿舍A楼搬到了一隅的E楼，整整11包东西从三楼搬下来再搬去四楼。房间从南面变成了西面走廊尽头的一间，倒是宽敞了许多，但和当年大三交换生一样，是没有卫生间的，只是一层楼三间公用。邻居依然是个黑妹，整日在厨房烧的那个咖喱味令人发指！

以下的照片，可以为即将赴法的学妹提供一点参考。

从前那个A62，还是非常怀念的，屋内的状况，来过我房间的人都知道，简直可以用惨不忍睹来形容。当然搬家前是收拾一空了。

从A楼厨房眺望Triolet。

我的新房间E70，极尽邋遢之能事。故取小。还有E楼的公用厨房。

 

窗外，晚上九点半，夕阳西下，日照时间够长。阳光从下午三点半平射进屋内，直到九点才变弱，因此整个傍晚需全部拉上百叶窗。

虽是四楼，方圆百里却再无高楼。

白日里窗外极吵。triolet附近唯一一条可通卡车的大道就在窗外，再有阿人喜欢飚极速摩托，响声可划破长空。对过有全城最大的lapeyronie医院，每日都有不下五架直升飞机往返去接病人。

 

6月24号，全法国开始夏季soldes打折，市中心唯一一家百货商店polygone头天便挤满了顾客。那天八天提前开门，人们八点便冲了进去。等我们九点多去时，很多人都抢完了第一波开始大包小包地走出来，准备上班去了。

这是6月25号早晨，我继续去逛了一下。商店门口有人发报纸，标题便是令人震惊的MORT D'UN GEANT。我站在这个位置，呆立了两分钟，实在难以置信。同时，当地电视台在广场上采访人们对这条噩耗的感受。

 

 

蒙比的地中海岸虽然不如尼斯戛纳的蓝色海岸那般有名，每年的假期，还是吸引了欧洲各地的游客。海边有游艇、有富人度假区。而我们五月郊游去的这片沙滩并不是有名的游客区，人烟稀少，静静地坐在海边，看着孩子们嬉戏，更有情侣上演如同国际章那样的海滩艳照门。

最后，给大家见识一下持续两个月的法国的罢课浪潮。学生们把桌椅叠起来，堵在了各个教室和教学楼的门口。我们每日都在邮箱里等候校长的通知，或是讲述当日发生的示威行动，或是通知学生会的投票时间和投票结果。投了一轮又一轮，总是罢课派占优，但学生也会有厌倦的时候。有外国学生给校长发邮件对学业被耽误表示不满。倒数第二轮投票竟以八百多票打平！直至最后一轮，进行全民网上公决，才同意恢复上课。但是才复课一周，学期就结束了，完全没有学到任何知识。

学生会的投票通知。

全市的罢工通知，对学校自治法表示抗议。（大概指公立大学从今后开始要自主收费，提高注册费用。）

这种招贴海报在法国习以为常了，很有五四时期的特色。当年中国的罢工罢课的激进浪潮当然是源自于法国这个西方的闹革命大国。只是，人家还保持着自己的“优良传统”，而当今的中国，虽说是经历文革再也经不起动乱，但却是连这样的权利也无法行使。

由于今年的大罢课，SESSION 2的考试将推迟到九月开考，还有论文要重写。我带着厚厚一叠笔记回到家，经过七月的疯狂后，八月份要安心准备考试了。

所以我想说，留学法国，对于喜爱购物的女生和热爱旅游的背包客们来说，还是有短暂好处的。但是对于真正想要学习，和想要混文凭的人来说，确实不是一个好地方。当然，法国本土除了巴黎旅游景点较多之外，对求深度游的人来说，确实没有什么可看的。比起周边的邻国西班牙（仅指巴塞罗那）、意大利、德国、荷兰和瑞士，在风景上真的是差了很多。农村和中国相似，城市也普遍较脏，人种杂乱，建筑物颜色单一，到处都是没有艺术价值的宣泄性的涂鸦。

另，从魏玛之后的游记：德国剩下的那部分、奥地利、阿尔卑斯山、荷兰、比利时和瑞士游记还未上传，我全部都会整理到另一个专门的游记博客。

 

闲来无事，拔拔草罢。

人要跌入低谷，那谁也拦不住。不过这算什么，焉知非福，于是攒足RP，反弹力十足。

从巴黎回蒙的火车上，雨过天晴。

阳光搭织而成的美丽弧线，从法国中部金灿灿的油菜花田凌空而起，延伸至远处尚未消散的乌云之中。

从未见过如此绚烂的彩虹。那景象，一如梵高的作品，大片大片的色彩冲撞。

 

从梵高故里归来，有幸近距离欣赏了那幅会让我一辈子为之心醉的《星夜》。他看过了世界上最美的景色，并饱含激情地描绘了它们。难道这些自然的奇迹，唤不起画家对生命的依恋……

 

一个人旅游归来后，心情大好。前阵子闷在寝室多日，到市中心逛逛。法国南部的阳光依旧强烈，清爽的微风，嗅到了夏天的味道。

TY看多，觉得写文字果真是装13，嘿，生活真是罪孽。好吧，上图了，学生样运动风依然是我的style。

好几堆外国人在蒙的街头表演，吸引了娱乐活动贫乏的南部百姓。冒着太阳看节目，大家都津津有味地。

 

很惭愧，我的圣诞游记竟然过了好几个月都还没有写完。明天先努力把荷兰比利时的照片整理出来，再争取尽快完结德国奥地利游记。

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林夕竟然写过一首关于梵高的歌，可惜王菀之的曲不能体现歌词的感觉。

画意(粤)
作曲：王菀之
填词：林　夕

被人嫌怪被人辞退
被情人骗去绝望迫感情
傻到留下耳朵
给情人做装饰的怪客
谁受过怕感动
还是觉得惊吓
苦恋之痛全被抹杀
百病贫困仍然无悔
未曾卖过仍旧画画
只是为了呈现世间光明
来叫开心可散发
无视血色苍白
忘掉过得萧煞
色彩鲜暖全是自发
你听过梵高吧值几多百
他那人格难剖白
求存人人明白
看他有权乱去画
也许口袋也不致一片空白
画完无数麦田和向日葵
赢到了后代的收藏研究
无奈有生之年才售得出一个客
无奈那种勾勒
无奈那种笔法
一幅心血才值二百
万人做上万年难买
艺术杰作从未获得当时留意
难道人死商业才计得到它价格
难道妥协一划
难道放弃风格
跟风一下然后暴发
只有人格难表白
卖完又买卖完又买
凭谁定价凭卖艺偷生活
谁会沦落似这精神病院
关起的过客
难活到了不惑
留下了他风格
很想清醒无奈病发
看一个人的命或者悲惨
他到临终仍肯画
仍然贡献世间
看他看长夜星空
哪种灿烂显得世间太苍白

 

本来想赶在情人节交出魏玛篇。不过由于我前几天去了阿尔卑斯-罗纳河省的Chamonix和Annecy旅游，便未动笔。

柏林的两篇游记几乎写尽了我所有的心思，大家看得审美疲劳了，我也累了。

写得马虎点在所难免。

 

行程刚过半，再次交待一下我的路线。

蓝色是我所居住的蒙彼利埃，粉红色为首都。地图上未标出的四个城市：海德堡、魏玛、富森和奥地利的萨尔茨堡我已加上。

 

可以看出，前半程是一个不断北上的路程，在柏林达到纬度的最高点。

终于要南下了。

 

2009年的第一天，柏林飘起了小雪。

从未看到下雪天的小康好兴奋。

不过即将离开柏林的我们，内心应该都很不舍和伤感吧。歌德把心遗失在了最美最浪漫的海德堡，我们把心遗落在了柏林这座斑驳沧桑的城市。

 

魏玛——不朽的情谊

 

计划来魏玛时，满脑子都是歌德和席勒。

 

这座城市被称为“德国的雅典”。

1775年，年仅26岁的歌德来到魏玛，再也没有搬走，直至1832年以83岁高龄逝世。

在这里，他与比他年轻十岁的剧作家席勒开始了两人携手共创德国文化辉煌的十年。

在席勒的促进下，歌德创作出了他的毕生巨著《浮士德》。

 

当席勒去世二十年之后，他的遗骨已无可寻觅时，有人请八十高龄的歌德到教堂地下室从一堆颅骨中辨认席勒。

 

《行者无疆》中有这么一段描写：

 

——刚刚进入教堂地下室的时候也是惊恐万状的，但他很快就找到了唯一可行的办法：捧起颅骨长时间对视。这是二十年前那些深夜长谈的情景的回复，而情景总是具有删削功能和修补功能。于是最后捧定了那颗颅骨，昂昂然地裹卷起当初的依稀信息。歌德小心翼翼地捧持着前后左右反复端详，最后点了点头：“回家吧，伟大的朋友，就像那年在我家寄住。”

 

直到歌德死前，席勒的颅骨一直安放在歌德家中。老人最后的岁月，孤独地守着他那年轻的朋友，以至于每一句话都变成了自言自语。

歌德逝世后，两人共同葬于城南魏玛公爵的墓园内。

 

席勒的归程是歌德；歌德的归程，也是席勒。

一如伯牙与子期。

 

这势必要引起人们的遐想。

有人说，男人之间的友情能够做到牢不可破。而女人的友情不堪一击，只是在一起相互做伴，经不起时间和距离的考验，一旦不联系了关系就会淡去。

女人却又要把男人之间真挚的情感肆意歪曲。

也许，是这样吧。

 

魏玛的剧院广场矗立着歌德和席勒并立的雕像。

康说我旅行的目的十分功利。

没错，我就是冲着这尊雕像去的。

在一系列站点中，我执着地划去了法兰克福，添上了魏玛这座小城。

 

这一天，从柏林到魏玛到慕尼黑，天空都是阴霾的。

抵达魏玛火车站时，已经超过下午两点了。寄了包，就匆忙往外走。

幸好，城市很迷你，在我们中国人看来，甚至不能算上是一座城市。

新年的第一天，大家都没有出门，更加不会有人前来旅游，马路上几乎见不到一个人影。

 

公园的湖水已经结冰了，湖面上留有昨日新年狂欢的痕迹，满眼的鞭炮和酒瓶。

小心翼翼地踩了上去。

 

终于见到那尊我千思万念的雕像。

被席勒英俊硬朗的面部轮廓秒杀了，我心目中德国男人的长相应当如此。

 

两人身后的剧院正是歌德的《浮士德》和席勒的《威廉·退尔》首演的场所。

 

席勒的故居不大，是个三层临街小楼，由于席勒个人生活窘困，据说是歌德帮他修建的。我花了3欧的学生票一个人进去参观了。

 

 

 

故居4点就要关门，眼看三点已过，我几乎是走马观花的。在德国奥地利，名人故居不让拍照，不过偷拍几张还是能够做到的。

席勒的真迹。

 

朴素的厨房。

 

客厅。

 

婴儿床。

 

歌德的故居与席勒故居相距咫尺，却大得多了，整个街角一长排黄色的楼房，楼下聚集一群人。拍不到全景。

可惜我们去时，已经关门了。

只好回来重温《行者无疆》，自己去想象这位大文豪养尊处优的豪华生活。

 

魏玛邀请了歌德与席勒，他俩也成就了魏玛。正如萨尔茨堡拿莫扎特当招牌一样，魏玛也以歌德与席勒为荣。歌德大街，席勒大街，歌德咖啡店……

 

 

当然，魏玛不只有席勒。它也是马丁路德、李斯特、巴赫、普希金等名人生活过和进行创作的地方，是辉煌一时的文化中心。

普希金和巴赫的雕像。

 

很多景点今天都不开门，而且为了赶火车，我们没有去歌德和席勒的墓地、存放尼采和歌德真迹的档案馆。

每次旅行都有遗憾。而且这次只在魏玛逗留了一个多小时，太匆忙了。

 

魏玛火车站

四点多我们赶回火车站，径直开往南部拜仁州首府慕尼黑。

今天的行程真是从北往南，纵向跨越了整个德国。

 

慕尼黑和科隆的气质很像，又是一个为旅客着想的城市。火车站周围密集分布了大大小小的旅馆和青年旅社，离中心商业区很近。而居民区则是要坐地铁，在城市的外围。

我们预定的旅馆就在火车站正对面的一条小巷中。

由于之前在网上预订的时间有误，经过交涉后，接待人员帮我们俩各自安排了一个房间。要知道，慕尼黑可是热门旅游城市，很难有空房，何况我们要在此住三晚。

我被安排到一间六人男女混合宿舍，康在八人宿舍。

 

亚洲人到德国就爱扎堆到慕尼黑。

Check in的时候大厅里坐着三个中国学生，我房间里三个韩国人，走廊里也有几个华人女生在和老外聊得热火。

Are you Chinese? 老外问她们。

NO, we are from Hong Kong.

 

要不是当时我在浴室里，早上去问候祖宗三代了！

算了算了，早点睡觉。今天的宿舍和斯特拉斯堡的感觉好像，两个西方人和三个韩国人又是早早躺下了，我进房间都不敢开灯。

 

明天就要去传说中最接近童话的地方——新天鹅堡了。

 

to be continued...

 

 

12月31日

想想手里积着四张明信片没有寄出去，邮票也没买。偌大的德国，邮局和邮箱一个也找不到。

“给我吧，我帮你寄！”旅馆的staff说。

真够热心的，给了总共他一欧的邮票费和服务费。（奇怪的是在柏林寄出的海德堡那张到现在还没寄到上海么？）

这一天是2008年的最后一天。

气温降至零下十度左右，我把行李箱内所有带来的衣服全部穿上了。三件毛衣和一件相当于毛衣的保暖内衣，一条保暖秋裤和一条毛裤，两双厚袜子。当然，围巾手套帽子一样都不能少。就纬度而言，柏林的纬度和黑龙江差不多高，相当于位处北欧，因此前所未有的寒冷考验着我的体力和意志力。

把自己包裹成这样，像只柏林熊，拍照就极其不美感，我基本不放自己的照片了。

 

请看柏林东北角的这尊雕像，何等熟悉。

四十五度抬头望天，坚毅的目光。飘扬的红旗下，举手宣誓。他面对着西方，以一种不肯低头的强硬姿态对峙着。

 

这一天的行程，从东柏林开始。

 

柏林墙 Berliner Mauer （East Side Gallery）

人类的历史上曾经多次设置了人为的障碍。

这是一座伤城，曾经的伤口慢慢地愈合了，留下这个伤疤，让人永远铭记一段历史。

昔日的柏林墙，在柏林东南部的施普雷河（Spree）沿岸，留下了一段较为完整的遗址。如今，已成了各国艺术家和游客随心所欲宣泄愤怒的涂鸦长廊。

 

 

在这里，有民族的仇恨。

 

 

有妄图独立的宣言。（法语：自由魁北克）

 

有极端的言论，也有热血的爱国青年。

 

还有我在小角落用水笔写下的祈愿。

 

如今，柏林墙已倒。

台湾海峡依旧是一道深深的鸿沟。更加漫长的岁月，亲缘正慢慢地淡漠。这种愿望显得越来越脆弱。

现今的欧盟已经可以做到不设国界关卡，我在各个国家自由行走，一路畅通无阻，无人盘查。而我们一个民族却要如此隔离，令人痛心。

 

亚历山大广场 Alexanderplatz

 

坐车回到亚历山大广场。

受到打击，08年最后一天的午后，柏林电视塔不向公众开放，又为跨年做准备。算了，反正昨天已经登高望远过了。

 

亚历山大广场是东柏林的中心，这里曾是沙俄为尼古拉一世在柏林修建的寝宫，如今是柏林最大的广场，也是我们从旅馆到各个景点的中转站。

柏林市政厅(Berliner Rathaus)白天没夜晚那么恐怖。建筑全用红砖砌成，很庄重也很显眼，又叫红色市政厅。当然，这不代表他们的政治态度。

 

大广场当中有小广场。

现在来到马克思-恩格斯广场。

两位大叔正对着柏林电视塔，坐姿和站姿都很端正。很多人驻足与之合影留念。

 

 

身后的工人阶级群塑。

 

广场上的两座教堂：玛利亚教堂和柏林的Dom。美则美矣，不够气势啊~~

 

 

博物馆岛Museumsinsel是一处世界文化遗产。称之为“岛”，是因为贯穿柏林的Spree河将城市的一块天然地分割出来，五座不同风情的博物馆完全占据了这里。岛上聚集了很多旅游大巴，众多来自西班牙和法国的夕阳红旅行团被安排参观博物馆，烘托出热闹的气氛。

 

菩提树下大街 Unter den Linden

这条相当于长安街的宽阔的林荫大道，两侧是成排的栗树和四季常绿的菩提树，被许多人形容成“婆娑成行，婀娜多姿，一派浪漫风情”。可惜我们见到的只是冬日的枯枝，和巴黎的香街非常相似。

 

- 新岗亭 Neue Wache

新岗亭是用来正式纪念“法西斯和军国主义受害者”的建筑。里面没有任何文字和图片提到战争的残酷，只有一尊雕塑——死去的孩子蜷缩在母亲怀里。母亲悲痛的神情感染了每一个前来参观的人。

 

- 洪堡大学 Humboldt Universitaet

前身为柏林大学的洪堡大学，180多年间，先后走出了29名诺贝尔奖获得者，许多如爱因斯坦、菲希特、费尔巴哈、马克思、黑格尔、海涅、赫兹、拜耳等著名的科学家和思想家都曾在这里学习或者任教。 周恩来也曾于1922年2月由法国迁居德国柏林时在洪堡大学勤工俭学，新中国成立后获颁洪大的名誉博士证书。

面对这样一所高等学府，我肃然起敬。

洪堡大学的主楼，由旧日的太子宫改造而成。走进学校大门，扑面而来的是浓厚的文化底蕴和学术氛围。学校正对着国家歌剧院，而校门外的旧书摊，更是摆放了各种哲学家的著作。

 

 

 

查理边检站 Checkpoint Charlie

又一次走到弗里德里希大街，直冲目标——查理边检站。

查理边检站是在1961年至1990年间东西柏林三个边境检查站之一（查理-Charlie是英语之中字母“C”的代名词，查理边检站即“C”号边检站之意），是当时东西柏林间盟军军人唯一的出入检查站，也是所有外国人在东西柏林间唯一的一条市内通路。

 

 

穿过这幅美军士兵的肖像，就是美占区了。边检站的圣诞树上挂满了国旗，世界各国的人民在这里为来之不易的和平祈福。圣诞树旁，有一些用铁栅栏围着柏林墙的设备：岗哨、带钩铁丝网等。

走到美占区再观望那标示牌，背面是苏军士兵的肖像。

街边的展示壁板，用图片和文字记录了曾经的一段历史。

 

 

查理边检站旁的柏林墙博物馆，有点像爱国主义教育基地，欢迎卡打折下来也要9.3欧。即使昂贵，这里仍然排起长龙。其他的古典绘画博物馆引不起人们太大的兴趣，游人眼中的柏林，依旧是那个分裂的柏林。这很残酷，但柏林人只能接受。作为两次战争的策源地，他们无法抱怨这强加的一切，老一代的人默默地将痛苦埋在心中。

 

博物馆展出了很多逃跑工具，比如挖地道的铁铲和推土机、热气球，带秘密隔间的轿车、渡河的潜水装置等等。柏林人不断地想出许多新奇的招数，脑子和中国人一样灵光。

一位父亲为儿子做了一副带滑轮的背带，把儿子放在边境的一根通往西柏林的绳索上，直接送了过去。

一名乐手把自己的东德女朋友藏在音箱里，逃过了边防检查。

还有许多家庭离散的悲剧，逃跑失败的惨状。

共有5043人成功地逃入西柏林，3221人被逮捕，239人死亡，260人受伤。

 

一幕幕对统一和自由的渴望。

 

 

 

著名的一张图片：原苏联领导人勃列日涅夫亲吻原东德领导人昂纳克。

 

博物馆内的留言簿，几乎所有人都表达了这样一个观点：但愿世界不再有战争、分离和仇恨。

 

康说得对，展览把错误全部归咎于前苏联的强权压制。这不免落于一概论的空洞之中。但曾经的共产国家确实施行政治高压，可以理解从政于东德的默克尔和波兰捷克这些国家为何如此激烈地反共。

 

将近下午三点，依然没有进食，胃已经完全掏空。

在德国每顿都吃热狗、汉堡和香肠对胃真是折磨，于是决定坐U线第三次回到亚历山大广场吃亚洲快餐。

说个有趣的，地铁里的一个中年妇女与默大妈惊人地相似。康还真以为默大妈微服私访到地铁里来了。夸张地说，柏林的中年妇女个个都和默克尔像一个模子里刻出来的似的，可是其他地方就没有这种感觉。

 

离跨年晚会还早，吃饱喝足后我们又有了暴走的意志力。走回波茨坦广场吧，去娱乐中心消磨时间。

又一次穿过宪兵广场，拐回弗里德里希大街，在即将到达波茨坦广场时，我们看到了100路和200路公交车。这是两部走景观线路的双层巴士。

坐车吧！悠闲地欣赏一下柏林夜景，看看还有哪里遗漏的。

车上前座的一对西班牙情侣一路上吻得激情缠绵，南欧拉丁血统的人果真热情奔放。

幸好坐上了100路公交车，否则我们差点错过了动物园附近的那一块繁华区域。

 

选帝候大街Kurfürstendamm是西柏林的市中心。这里有众多的商店和百货大楼，亦是购物的理想之地。当然这个雕塑是不能忽视的。（我拍的不好）

柏林环的造型象征了东西柏林曾经的关系。虽然两德已经统一，但两个环的缺口却依然存在，那段历史是柏林历史的缺口，也是柏林人心中的一个缺口。

 

与柏林环数百米相对的是在战争中被摧毁的威廉大帝纪念教堂。它建于1895年，二战中，盟军的炸弹只让它留下西面高塔残缺的躯壳。战后直至今日，教堂仍未修葺，时时提醒人们战争的代价。

教堂旁边的平顶八角形现代化教堂建于1958年，与纪念教堂的残缺与沧桑形成强烈对比。这两个教堂形成了一个和谐的整体，成为了柏林最为瞩目的地标性建筑。

 

教堂旁边的圣诞集市，商品琳琅满目。憨厚的柏林熊，莫不是体积太大，真想抱回去。

 

 

买了一串糖葫芦，比城隍庙的还要好吃。

 

跨年大狂欢

坐公交车回到勃兰登堡门前，七点整。

本来想去可用欢迎卡打折的一家餐馆里败一顿新年大餐，可是看到勃兰登堡门前已经是人山人海，即将水泄不通，我们还是决定放弃大餐。既然大道两侧有很多小店，就在五小时持续的狂欢中不停地吃吃喝喝吧。把奢侈大餐的机会留给慕尼黑了。

 

柏林的跨年狂欢是世界上最大的跨年欢庆活动之一，活动地点在勃兰登堡门和胜利柱之间，那里曾举行过世界杯游行和爱情大游行。这个派对空间比纽约的时代广场宽阔得多，可谓世界上最大的狂欢地点，可容纳一百万人的大狂欢。

从未参与过跨年狂欢的我，有幸能在跌宕起伏的2008年最后一天在柏林参与这项盛事，心情是何等地激动！

 

 

跨年狂欢是免费入场的。现场警察要求开包检查。不过他们没有高科技产品辅助，随意一瞅后还对我们微笑：谢谢你们！

也只有德国，能让人那么放心，警察都极其罕见，交警更是从来没见过。

要是在美国，恐怖分子还不乘机携带隐密的炸药入场。

要是在法国，我身后的背包肯定被群贼偷之一空。

要是在中国，我早就被踩踏得体无完肤。

 

现在唯一郁闷的是，要在零下十度的露天广场上站立整整五个小时！没有任何室内场所。

幸好街道两侧的店铺有卖各种热啤酒和热葡萄酒。

每个小时，我都会去买一小杯酒，让身体暖起来。当中一渴，竟还去要了一杯冰可乐！这冷热交替的感觉真刺激。不过一小瓶都要3欧，跨年之际的德国懂得诈钱了。

惊喜地发现这里也有和波茨坦广场一样的热菜，点了两个，站在寒风中狼吞虎咽。

 

街边的卡拉OK，很多人自告奋勇地点歌。一个德国小伙完全走调、蹩脚地唱着一首英文歌，博取大家的欢乐。很多老年人都露出会心的笑容。

老人们打扮得十分时髦，有穿一身粉红，有颈套黑红黄三色花环的。

寒风中我们的手不停颤抖，拍得糊成这样。

 

人越聚越多，不能自由徘徊了。要找个理想的位置看演唱会真是困难，德国人人高马大，女人一米八，男人一米九，我大概是一百万人中除了儿童以外最矮的那个。可恶的是小孩都骑在一米九的父亲脖子上。只好感受一下气氛了。

瑟瑟发抖。

 

从勃兰登堡门上射出的一道道探照光，在夜空中交织、轮转，美轮美奂。

歌手在台上卖力地演唱着，大多是英文歌，还能跟着哼一下。那劲道十足的旋律足以引爆人们的情绪。我们随着音乐摆动身体来御寒。

 

我们前面站着两个典型的德国大男生，金发碧眼，高大腼腆，酷似波多尔斯基。不管人家怎么挤，怎么high，他们都淡定地站在那里静静地看着台上，似人群的中流砥柱。他俩之间的缝隙成了我唯一的观望点。

十一点开始，后面一拨拨人都往前涌，我们随着涌动被挤得站立不稳。我俩搀着对方，我坚持稳住地盘，二来当然是要紧随那两帅哥。摩肩接踵间，空气渐渐变得暖和一点。我后来干脆就贴在周围人的身上了。

 

最后十秒，和众人一同用德语高喊着：

Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins——

绚烂的烟花照亮了柏林的夜空。

“新年快乐！”2009年在全世界的祝福中来临。

我俩对着漫天极尽璀璨的烟花，大声道出了各自在新一年最真心的愿望。一定会实现吧~

有点眩，有点懵。扑面而来的风，带有一点梦的色彩。

 

 

散场井然有序。U线关闭了，我们随着人流，又一次沿着菩提树下大街往亚历山大广场走去。

一群法国人聚在一起高唱《马赛曲》，土耳其人大声狂叫。

谁说德国人不奔放？他们有时很极端。

一喝醉酒后，兴奋的年轻人就把小鞭炮放在啤酒瓶里引爆。瞬间，发出巨响，玻璃碎片乱舞！

菩提树下大街一时间啤酒瓶满地。

满城此起彼伏的鞭炮声，真的很像在大年夜的中国。

一年中最后的狂欢，那就尽情地释放吧。接下来他们将迎接新到来的工作日。

只是我心里恐惧极了，低头猛走，看见有人手持啤酒瓶就躲。哎，千万不要在新年第一天就伤到人。

 

 

到了亚历山大广场，乘上了有轨电车，回到了旅馆。

睡得很甜。

 

有人说，2008年就像银幕上的故事，惊心动魄。该来的不该来的都来了，该经历的不该经历的我们都经历了。

对于我个人而言，大学毕业的依依不舍，留学生活的酸甜苦辣，以及长达17天的圣诞旅游，柏林这座城市，这个夜晚，注定成为我一生中最值得回忆的篇章。

柏林篇完结

to be continued...

 

柏林——两百年风雨沧桑

 

这个城市，一直不知道如何下笔描绘。

 

通常去一个国家都会首先考虑它的首都，而德国却是例外。中国人往往扎堆在南部巴伐利亚地区和金融中心法兰克福。殊不知，慕尼黑和法兰克福根本不是值得用心去看的城市，尤其是法兰克福，完全不在我的考虑范围之内。

可能柏林，给人的历史包袱太过沉重，在很多人的印象中，它的政治色彩过于浓重了，超过了世界上的任何一座城市。

但我曾强调：这趟旅行是对历史的一次追溯。

柏林是我记忆的一个重要停靠点，每一步都有感怀，但求文字能够真实地保留当初的感觉，唤起我所有美好深刻的回忆。

 

背景音乐：贝多芬——《悲怆钢琴曲》

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12月29日

从科隆到柏林，在火车上坐了四个小时，晚上九点半左右方才抵达柏林中央火车站。

我依旧是喜欢大都市的，从我在车厢内看到柏林的夜景，就意识到了这点。

作为首都的交通枢纽，Berlin HBF这个在世界杯前落成的新火车站完全有理由骄傲地宣称自己是全欧洲最大最现代化的火车站。

 

 

又要开始拖着行李找旅馆了。回顾一下网上订旅馆的历史，那是相当麻烦的事情。

提前一个月在网上订旅馆，其他城市都还好找，很快搞定了。可是柏林的各大青年旅馆，不管标间还是混合宿舍，全部满客。跨年的柏林，真的是令人趋之若鹜，怀疑全德国的人都跑去柏林过年了。

我和在柏林的华人联系，结果那人漫天要价，心凉了一半。

幸好，敏捷帮我找到一个网站，还有一家位于东柏林的青旅有空床位，但要求至少住三个晚上。正好，我们确实是要住三晚的。原本20欧一晚的八人男女混合宿舍，在跨年之际变成了30欧一晚。20、30、30，每人要付80欧。

算了，有的住已经很好了，不去计较。至于东柏林的治安嘛，我相信德国。

 

柏林的轨道交通分为S、U、M。在他们说来，S就是Subway，U是Underground，M是Metro。ORZ，这……这有区别么？

私以为，S相当于巴黎的RER（连接城郊的列车），U是地铁，M似乎是Tramway（有轨电车）。

我们乘了两部S线，终于到了位于Landsberger Allee站旁的Generator Hostel。这家青旅规模庞大，外观五彩斑斓，管理正规，服务热情，一扫我们对东柏林的怀疑。

之前在斯堡和科隆都是女生宿舍，这次一推开门，看见一裸男还真是吓了一跳。

睡在我上铺的这位兄弟名叫Josh，加拿大人，长相有点像长大后的哈利波特，一副苍白小受样。他独自闯荡柏林，已经住了一周了，计划将在这里呆到1月6号。外国人果真随性，泡泡吧喝喝酒，不像我，17天暴走10座城市。

这里还住着四个美国人，一壮男貌似对中国带着有色眼光，不去理他。

太晚了，聊了一会儿洗洗睡了。

 

12月30日

在几个老外仍旧酣睡时，我们八点悄悄起床，在楼下的餐厅吃了免费早餐出门了。

在车站买了16.5欧两日柏林欢迎卡，这样在柏林便可畅通无阻地利用公共交通，还能享受多种旅游景点、纪念品商店和餐饮业的优惠服务。（说到这里，我不禁苦笑……具体原因私下告知）

 

勃兰登堡门 Brandenburger Tor

地铁坐到市中心的菩提树下大街(Unter den Linden)，这一天的行程将从勃兰登堡门开始。

勃兰登堡门，德国的国门。

门顶上，四匹飞驰的骏马拉着一辆双轮战车，战车上站着一位背插双翅的女神，她一手执杖一手提辔，一只展翅欲飞的普鲁士飞鹰鹫立在女神手执的饰有月桂花环的权杖上。

胜利女神和驷马战车，曾一度被征服者拿破仑拆卸下来运到巴黎，普法战争胜利后又被索回。女神见证了一个强大德意志帝国的统一。

冷战时期，以勃兰登堡门为标志，将整个柏林分裂成两半。1990年10月3日，勃兰登堡门奏响了贝多芬的《欢乐颂》，德国再一次统一。二战中被毁的胜利女神及驷马战车被彻底修缮，重新安放在门顶上。

分裂与统一，是柏林历史上挥之不去的主题。

 

遗憾的是，由于翌日夜晚要在勃兰登堡门背后举行新年倒计时晚会，这里到处在布景搭棚，无法拍摄到纯粹的景色。

 

勃兰登堡门前的菩提树大街，各国的使馆并列而建，再往远处望去，歌剧院、大学、国立图书馆……大气磅礴，一国之都的风采。

话说柏林虽是政治色彩浓厚之地，但如今这里的百姓政治敏感度很低。他们似乎对当年被四国瓜分的痛苦历史并无芥蒂，却以此为旅游的卖点。

瞧，门前站着俩哥们，一个美军打扮，一个苏军打扮。大冷天的，手执旗帜站在这里等待游客的合影，冷得瑟瑟发抖。2欧一个人，我帮康照了，自己倒是没有上去。不过后来在查理边哨所和单独的“美国大兵”合影一张。

 

国会大厦 Reichstag

国会大厦离勃兰登堡门一箭之遥。

它在国人的眼里，应该比后者更加有名，那是因为臭名昭著的国会大厦纵火案。

这是一幢集古典式、哥特式、文艺复兴式和巴洛克式多种风格为一体的建筑，其著名的透明玻璃圆形穹顶成了游览胜地。看那排队的长龙，赶路的我们只好放弃了。

 

 

联邦总理府 Bundes-kanzleramt

看地图上的标示，总理府就在国会大厦的旁边。可是我看到的竟然是一幢白水泥和玻璃外墙构成的设计独特的几何造型建筑，很有闵行紫竹园科研区的风貌。当时以为是个高新科技园区，过了两天才恍然大悟，那就是新总理府啊，我站在了它的背面。想不到默大妈竟然住得如此新潮。

 

 

 这张拍歪了

 

巨大的摩天轮矗立在蒂尔公园(Tiergarten)中央。在摩天轮与勃兰登堡门之间的笔直的林荫大道上，为明日的倒计时庆典而设的新年店铺整装以待。我无聊到去拍那些厕所，德国有一个缺点，那就是几乎所有的厕所都要收费，非常不厚道。

 

 爱国小正太

 

 

在前往波茨坦广场的路上，有一块大面积的欧洲被害犹太人纪念碑群。组成建筑物的石碑最高的达4.７米，最低的不到半米。从高处远远望去，高高低低的石碑像波浪一样整齐地起伏着，给穿梭其中的人们造成迷失感。

 

波茨坦广场 Potsdamer Platz

波茨坦广场附近有好多老人穿着军大衣，在兜售雷锋帽。好多帽子上都有“八一”的中文字样，感觉十分亲切。挺贵，要39欧。如果便宜的话我也想买一顶遮遮耳朵，我的帽子实在只是起装饰作用，耳朵早已冻僵了。柏林人在寒冷的冬天常戴雷锋帽，穿军大衣，成了城市一道独特的风景线。怎么说呢，德国人非常实在，为了御寒，成了苏军的模样也无所谓，这帽子卖给游客还能大赚一笔。

波茨坦广场上两块残留的柏林墙，也带来了商机。一个帅哥穿着军大衣，销售边防护照。敲个章还要四欧的，和中国人有得一拼。

 

波茨坦广场其实不是一个广场，而是巨大的十字路口。这里商业大楼林立，几乎柏林所有的高楼都集中在此，是柏林的黄金地带。冬日搭建的雪橇游戏吸引了年轻人和孩子们，不时传来人们愉快地笑声。Sony和DB是最财大气粗的集团，全玻璃幕墙，豪华至极。地铁站也建得阔气。

 

 

 

走进巨大玻璃顶棚的娱乐中心，三维全景影院、Sony Centre（索尼公司的欧洲总部），购物中心，我仿佛忘了自己置身于有着悠久文明的欧洲。德国不愧为全欧洲最发达的国家，但是相比上海的繁华，这里并不令人激动。只是在欧洲住久了，不免怀念这种现代气息。

 

 

红色外砖的克尔霍夫大厦(Kollhoff-Hochhaus)表面看并不起眼，卖点就是全欧速度最快的电梯，通往顶楼的观望层。8.5米/秒，楼高90.15米，全程只要20秒。

为了乘电梯还买了学生票，电梯轻启时，我开始计时。1、3、6、9……电梯内是这样显示楼层变化的。确切来讲，正好18秒，但没有任何耳鸣不适的感觉。

顶楼呈三角形，在这里可以俯瞰柏林全景。

 

 柏林的象征——柏林熊

 

 DB大楼、娱乐中心的巨型顶棚和城市森林

 

 远处的国会大厦、勃兰登堡门、犹太人纪念碑群

 

 远眺亚历山大广场：柏林电视塔、大教堂和市政厅

 

下来后，肚子很饿，圣诞集市的小吃眼花缭乱的，竟然找到一家卖热腾腾熟食的店铺。我们一人挑了两个热菜，有霉干菜加肉肠、土豆、红烧肉、蘑菇，万分激动地站在广场上享用。香味四溢，引得人家专门来问，这是哪儿买的。

柏林真是应有尽有，大气磅礴的都市，这是巴黎不能比的。

 

奥林匹克球场 Olympiastadion Berlin

填饱了肚子，便出发前往奥林匹克球场。这座球场，作为纳粹时期奥运会的主体育场，同时也是2006年万众瞩目的世界杯决赛场地。就是在这里，齐达内用头顶撞了马特拉齐，伟大的球员以不可思议的方式黯然告别了绿茵赛场。

 

夏洛腾堡 Schloss Charlottenburg

作为普鲁士和帝国首都的柏林，没有一座出色的宫殿，令人匪夷所思。最为出名的宫殿无忧宫还在柏林附近的波茨坦，而这里只有一座非常令人失望的夏洛腾堡，还是仿造凡尔赛宫而建的一个行宫，占地面积非常小，内外风格都与凡尔赛雷同却大为逊色。个人认为，欧洲大陆的宫殿建筑，外部看新天鹅堡，内部看凡尔赛宫足矣。

花了7欧，实在有些心痛。

 

 

胜利柱 Siegessäule

三点多就黯淡的天空让我们加紧了脚步匆忙赶路。尽管如此，到达胜利柱时，天已经黑了。没有拍到白天的胜利柱，很遗憾，但傍晚也别有一番风貌。

胜利柱是为了纪念普鲁士打败丹麦、奥地利和法国于1873年建成的，用战争中缴获的大炮炮筒加以装饰。柱顶的女神朝着巴黎方向挥动着桂冠，有些嚣张，不过她却是柏林人的至爱。

它最近一次出风头，是奥巴马竞选期间在胜利柱前演讲，吸引了20万德国人。奥巴马选这个地方做演讲，很有策略。

 

坐公交车回到菩提树下大街，勃兰登堡门夜色中显得尤为壮观，那两个敬业的美苏士兵仍然把手在大门前。沿着大街往东走，一路上似乎是连锁的正牌纪念品商店吸引了我们的眼球。到了柏林，总要买点什么。于是拿走了一个购物包，上面绘有美英法苏的国旗和各自的占领区，挺有历史纪念意义的。真是服了柏林人。

 

再向前，街道两侧的商业气息开始逐渐浓重：法拉利、宝马、奔驰、大众的暗自交锋，德意志银行与花旗银行的对垒……

 

拐到弗里德里希大街Friedrichstraße，这是一条高档品牌购物街，又看到老佛爷了。再一转，来到宪兵广场Gendarmenmarkt，广场音乐厅两侧簇拥着德国和法国大教堂，使这组建筑群充满着和谐的情调。广场上有个派对，看上去也像圣诞集市，不过是要买票入场的，我们没有进去。

 

 

回去前去了亚历山大广场一瞥，特地为了拍出柏林电视塔的夜景，顺便看到了夜色中的柏林市政厅。

 

 

坐M回到旅馆，洗了一个非常舒服的热水澡，意外地发现澡堂里还带有吹风机。

室友们大概都去泡吧了，我俩忍不住暴走了一天的疲惫，早早睡下了。

明天的任务更加繁重。

 

to be continued...

 

 

革命之路，包含着理想与妥协，颠簸曲折的道路

有些人瞭然固守，有些人热血急进

更多人默默观望，幸灾乐祸

 

她认为自己与众不同，然而理想终究是荒谬的存在

看穿这种绝望需要多大的勇气

可笑的是，一针见血的人被称作“疯子”

一切打回了原点。

 

时隔十二年，看两人互飙演技，没有了青涩少年的天雷勾动地火那般轰轰烈烈，有的只是陷入两难的境地，从生活的钳制中无可自拔的深深绝望。

两部电影，两个死亡结局，终究互不亏欠，成就了多少人的情结，却也是无情地戳破了完美的假象，生活不是一场风花雪月。

我说，kate和leo，真的服了。

终于下到了the reader，那就让我继续胸闷下去吧。

科隆——毁灭与重生

 

德国的西大门，科隆，既古老又年轻的城市。

回顾半个世纪前的那场战争，1942年5月30日，英国出动1046架轰炸机对科隆进行“千机大轰炸”，这个美丽的历史名城几乎成为一片废墟，航拍照片如同月球表面。德国天主教透过罗马教廷提出要求，又因为作为城市轰炸的明显地标，科隆大教堂才幸免于难。

 

世界第二大的科隆大教堂，是这个城市的象征，传说中恢弘到夸张的程度。功利地说来，它就是诱使我从巴符州北上柏林途中折道西行的唯一原因。

 

尽管看过穷游网的攻略，已做好心理准备，还是在走出火车站的一刹那，被这个庞然大物给惊怵了。夜色中的科隆大教堂，没有亮灯，靠着路灯微弱的反射，那黑黝黝的外观、高耸的哥特式尖顶双塔，泰山压顶之势——浑然一只奥特曼中的异形巨怪，将整座城市牢牢踏在自己的脚下。

“惊悚！”我脱口而出。

这个词在后来的旅途中便用到泛滥了。

 

旅馆离火车站三五分钟的路程，是此次旅程中地理位置最佳的，但条件却是最差的。网上的评价都说是like a hospital，一看还真不假。

 

没有电梯，偌大的行李只好靠自己一步一步提着，爬到四楼。卫生间男女共用，灯好像出了问题，定时关闭，异味又飘到走廊上。算了，今天就不洗澡了，反正就住一天。

 

此刻应该是这个城市的旅游淡季，六人的房间就只有我们两人入住，空荡荡的。放置好行李，铺好床单和被套，我们就外出散步了。

 

科隆大教堂的尖顶高度十分慎人，抬头仰望脖子都会酸痛，以至根本无法站在教堂门口拍出全景。康的要求让我十分为难：既要拍到她的头又要拍到整个双塔。好吧，仰拍，当时我几乎俯卧于地，头歪斜着，差点碰到地面。幸好是夜晚，科隆的人又少，不太有人注意到我这雷人的狗趴姿势。

拍了几张都不合格，不是歪斜的就是颤抖的。高难度啊！

夜晚的建筑物若是本身没有灯光，那就只有靠调色，然而我这相机一调色后立马失真，仰拍又导致模糊不清。先给张只有上半部分连同尖顶的大教堂，将就着看了。

 

康给我拍的一张，一闪光就成了这幅模样——作为发光体的我和暗夜中意图将我吞噬的恐怖大教堂。吸血鬼故事的最佳拍摄场所。

 

没什么可以逛的了，欧洲的城市夜晚都很凄凉。莱茵河对岸是工业区，没有浦东那样璀璨的灯光，毫无拍摄兴致可言。

 

回到旅馆，睡前又来了两个同胞，在北欧留学（哪个国家忘了，挪威？）。聊了一会儿就睡了。

 

翌日睡到九点起床，先check out后把行李寄存在地下一层的储存柜中，然后出发去附近的麦当劳吃了早餐。

又来到大教堂脚下。它冲破了刺目的阳光，以人类的奇迹向自然的权威挑战。Stairway to Heaven？这是人类与上帝的沟通么？

外观确实不美感，不过我喜欢这气场，和这个民族一样凝重深邃，冥冥中透出一股异样的邪气。历时632年建造完成，历史都浓缩在这座石青色的大教堂中。（不禁心系巴塞罗那的圣家堂，我有生之年能盼到它的完工么？）

 

教堂内部的天顶也是必须仰望的。肃穆庄严的气氛，观瞻者自然沉默了。

 

 

这个城市没有其他出挑的建筑了，拍了一些平凡的街景。还有一对新人在市政厅门前庆贺领证成功。

 

 

 

艺术风格的厕所，用四种语言标示。

 

科隆的城市规划是目前为止我见过的最井井有条的。莱茵河西岸的老城区，火车站就在大教堂脚下，周边又布满hotel，两百米外就是莱茵河，完全为了游客着想。大教堂向西的一块全是商业区，纵横交错的街道，在这里你能见到几乎所有的世界品牌。东岸的新城区虽是工业区，但找不到一根烟囱。主要的住宅区我没有看到，可能是在商业圈的外围。宽阔的莱茵河缓缓流过城市，没有喧嚣。

 

又一次见到莱茵河，也将在这个城市与之告别。

沿着河岸漫步，天空是洗过的，一丝云也不见，可以看得很高很远。建筑色彩明朗干净，带着小阁楼的房屋，明亮的窗户，巴洛克式柔和的小教堂，连接两岸的霍恩索雷伦大桥与德意志大桥……整个一种纯净的大气。

很难想象笼罩在火光中的科隆。如今，这个城市又一次发展起来了，成了展会之都。

 

 

 

 

巧克力博物馆早就被康盯上了，这家伙一天没有巧克力似乎就不能活了。

博物馆是Lindt的天下，学生票5欧，售票窗口送了每人一块巧克力品尝。在这里可以看到巧克力制作的全过程，还有多媒体互动游戏，孩子们都玩得很尽兴。

 

 

那个被人提及数次的巧克力喷泉，虽然小了点让人有些失望，但是还是沾着威化饼干试吃了一下，味道不错。

 

大厅的巧克力商店真是罪恶的源泉，包装如此精巧别致，席卷了多少人的血汗钱啊~~我本身不是很爱吃巧克力，但作为礼物真是绝佳选择，不仅有粉粉的萝莉包装，还有莫扎特和茜茜公主的头像，很心动，一下子买了好多。

 

接着去商业中心寻找传说中的4711古龙水总店。所谓古龙水，其实应该译作科隆水。

这是非常不起眼的小店，在店内的香水龙头那闻了一下，完全就是花露水的味道。不过既然来了，机会难得，还是买了一个礼盒装，10欧两瓶，果然廉价，店员还给了我好几份中文说明书。其实买了也不知道送给谁，我老爸对香水基本就是深恶痛绝吧，那就权当纪念品了。

 

时间还早，我们就在市中心的商业街瞎逛了。德国打折期的价格极其诱惑，可供选择的品牌又多，已是眼花缭乱。我们俩不知进了多少家PIMKIE，多少家PROMOD，却忍住饥渴的心。拉杆箱已没有多余的摆放衣物的位置了。

街上的人流量完全和上海有得一拼。

 

 

随着夕阳西下，暮色中的科隆大教堂祥和了许多，神圣感跃升。尖顶双塔的轮廓此刻显得特别清晰。

 

 

 

 

回旅馆拿了行李，便前往火车站。

 

坐在火车内，依然凝望着窗外的大教堂，毕竟一日下来，它时刻伴随在我左右，不同方位，不同角度。有了感情。

 

火车缓缓驶出火车站，驶过大桥。

别了，科隆大教堂……

别了，莱茵河……

 

向首都柏林进发，纬度越来越高，天气越来越冷，降至冰点以下。

然而，整个行程的最高潮等待着我。

 

to be continued...

 

海德堡——文人骚客的精神圣地

 

从今天开始德国篇。背景音乐：<德> 舒曼《浪漫曲》。

 

发觉space不行，照片一上传，清晰度全部下降，感觉都灰蒙蒙，模糊一片。

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话说21路公交车周日推迟班次，我们便改坐旅馆附近的2路公交车，这是一条不过桥的线路。不过没关系，我们可以又一次走过莱茵河，过了桥便是Kehl火车站。

昨天踩点过，也摸清了公交时刻表。欧洲的交通工具都极其准时，和车站上的时刻表几乎完全吻合。八点三十二分，我们满怀着种种对德国美好的幻想，乘上了2路公交车。

 

走过欧罗巴桥。

莱茵河，咱们科隆再见……

 

到了Kehl火车站，有点摸不清状况，这里没有任何标示火车的电子时刻表，也没有柜台和工作人员。出发前在德国国铁DB网上查询过9点34有前往海德堡的班次，但未表明站台。我们走到唯一有人聚集的站台，看到了通告栏里的火车时刻表。德国的火车是每日标准班次，可以自行查询。9点34分的确有一部车，但是是开往奥芬堡的。讯问旅客后得知，从Kehl并无直达海德堡的班次，需要转车。

DB的查询系统可谓说不明道不清。

 

我们到了奥芬堡后又转车到Karlsruhe，再转车去海德堡。

 

晒一张German Rail Twin Pass。两个人288欧，一个月内任意五天可以在德国坐任意类型的火车，目的地也包括了奥地利的萨尔茨堡。在坐火车前，需要自行把日期填好，等待检票。检票员敲个章就可以了。

这个是已经敲满章的火车票，上面有我和康的名字。当初给DB打电话订购，过了四个工作日就寄到我寝室了。

 

德国的火车，车厢极为宽敞，座位的设计考虑周到，非常舒适。还有供紧急人士上车买票的自动售票机。

 

到海德堡时已是十二点多了。

德国纬度高，冬天四点基本就天黑了，因此我们能够把握的时间很紧。在海德堡火车站把包寄存后，到information要了一份地图。研究过城市的规模后，决定不借助任何交通工具，先沿大路走到俾斯麦广场。

 

Kehl不算，这是我入境德国后的第一站，整整一周的德国之行正式拉开帷幕。这片饱受古典音乐浸淫的土地，散发着古典哲学的理性气息，同时充满浪漫主义抒情色彩。

 

我把心儿遗忘在海德堡

 

在一个温暖的仲夏夜

 

我的耳朵也充满了爱情

 

她的嘴唇好像玫瑰含笑

 

当我们在大门前告别

 

我清楚记得那最后一吻

 

我把心儿遗忘在海德堡

 

我的心啊在内卡河边狂跳

 

——歌德

 

这是个让人一见倾心的小城邑，充满了文化气息。海德堡，把名字拆开，不禁想到，海涅与歌德，诗人的城市。19世纪一批作家在海德堡创办《隐士报》，形成了浪漫主义文学流派——海德堡派。其中的代表人物就有诗人海涅和格林兄弟。

这里拥有德国最古老的大学——海德堡大学。直到今天，海德堡仍是德国乃至欧洲的一大科研基地。二次大战期间海德堡幸免于战火的洗礼，古城风貌得以完好的保存。

阳光明媚的冬日，蓝天白云，街道两旁干净明亮的学生公寓和图书馆，远处的山峦，一切都显得平静闲适，轻松自然。

 

俾斯麦广场，规模很小，竖立着一尊俾斯麦的半胸像。这位一手领导几百年来支离破碎的德意志邦联统一的铁血宰相，成为了德国历史上最令人尊崇的政治功臣。

 

俾斯麦广场向右看，有一条欧洲最长的步行街，呈现出热闹的态势。我们还是继续向前走，直至内卡河边。

古城环山绕水。内卡河缓缓流淌，古城桥横卧河面。王座山上层林尽染的绿褐色，中世纪已经残败倾颓的古堡废墟隐现其中。青砖红瓦，青山绿水……这个城市完全符合我对欧洲童话场景的想象。

 

 

 

 

沿着河对岸的小径，看着悠闲地享受寂寞孤独的白天鹅，这灵山秀水，怎能不激发诗人和哲学家的灵感？

 

穿过古桥，一只手持铜镜的妖猴引得游客纷纷驻足拍照。妖猴的面部被挖空，意为“不要脸”。妖猴手里的铜镜据说能照出人们心里真实的想法。

 

午饭还未吃，可惜周日这里实在找不到营业的小摊。好不容易在教堂前的广场买了香蕉热狗，和两张明信片。充足了体力，就准备爬山，参观古堡遗址了。

欧洲的山都不修阶梯，山路是直接陡峭而上，便于游人和车辆的同时行进。这可是对体力的一大考验，完全不高的王座山，爬两三步都十分吃力，幸好海德堡没下雪结冰，不会脚滑。

古堡的票价不贵，学生票1.5欧，是整个行程中最便宜的票价了。想想奥地利的萨尔茨堡要塞登顶俯瞰全城竟然收我7.4欧，奥地利人穷急了。

 

法尔茨王朝的王宫遗址，当年毁于宗教战争的炮火，但仍然有王者气象，不时向来者诉说着历史的苍凉。马克·吐温说过海德堡城堡：残破而不失王者之气，如同暴风雨中的李尔王。

 

 

爬得那么辛苦，看看这断壁残垣当然心有不甘，因为古堡的露天平台是俯瞰古城全貌的最佳观景点。

那一时刻，我仿佛站在了中世纪。和两百年前歌德看到的景象重叠了。

六百年前的壮丽辉煌，两百年前的浪漫复兴，时光的飞逝只是一瞬间。

 

 

 

古堡内，有人把自己打扮成古代游吟诗人的模样，用英文滔滔不绝自己对这个世界的理解。吸引了众多游人，大家都饶有兴趣地听着他的观点。

 

在这里可以看到颇负盛名的海德堡的大酒桶。游客可以爬到这个现存最大的古代葡萄酒桶上，想象一下当年贵族们花天酒地的生活。

 

对岸山坡上的哲学家小径，被誉为“欧洲最美丽的散步场所”。歌德、海涅、席勒、舒曼、黑格尔、马克·吐温等巨匠均在哲人之路留下了足迹。这里更是哲学家康德每天下午四点整必然散步的地方。眼看夕阳西下，冬日的哲学家小径定然萧瑟，我们还要赶火车，因此没有去。这是海德堡留给我的一大遗憾。

 

下山后，沿着步行街，找寻邮筒，可惜完全没有踪影。周日的商店也是大多关门。

看来要把明信片带到柏林，一起寄了。

火车站对过的现代雕塑，也吸引了我们的目光。这就是德国，现代与古典的交融汇合，成就了它近现代鼎立欧洲的地位。

 

海德堡火车站落地玻璃窗外的暮色，很有一番机场的景象。

 

火车准点出发，没有中国和法国火车站那样的提示，就如轻轨一般沉默无声。车厢里同样静悄悄，德国人捧着本杂志安静地看着，极少有人说话。

德国的火车在圣诞期间很奇怪，永远坐满了人，人人都提着一个沉重的大箱子，像春运一般。如此很难寻觅到位子，更不要说放置行李了。我和康被迫分开。在几个车厢穿梭后，一位老太太微笑地用流利的英语主动叫住我：“你先坐我旁边吧，我的旅伴在下一站法兰克福才上来，那一站下去的人也多。”旁边又有一位帅哥帮我把行李放到了一个空位。

 

说一点想法，德国人几乎人人都会说英语，包括网吧的老板，人文素养普遍很高。他们不夸夸其谈，不善于表达自己的情感。然而，对待有求于己的人，他们却往往有求必应，不厌其烦。比如，对于问路的陌生人，德国人的答复一般都会十分详尽。

当然，我也是一个不尚清谈，喜欢享有独立空间的人，这点和德国人不谋而合。

 

三小时后，火车停在了科隆的中央火车站。

 

to be continued...

 

斯特拉斯堡——莱茵河畔的混血儿

 

 

阿尔萨斯，一片神奇的土地。

 

历史上的几次易主，使它受到了双重文化的浸润。首府斯特拉斯堡不仅是德国发明家古登堡发明铅活字印刷的地方，也是德国大文豪歌德读大学的地方，而且还是法国国歌《马赛曲》的诞生之地。

 

鉴于这样特殊的身份，今日的斯特拉斯堡被挑选为欧洲议会的所在地。

 

这次长达17日的圣诞旅程，我北上巴黎，向东取道斯特拉斯堡，再入境德国，是经过慎重考虑的。斯特拉斯堡城郊的莱茵河，是一条天然国境线，河对岸就坐落着德国小镇Kehl。这就意味着，我只需跨越莱茵河上的欧罗巴桥，就可以步行走到德国，再从Kehl火车站出发，从而可以使用早已预订的德国通票前往海德堡。

 

曾经想到这些，就兴奋不已，很有意义。

 

从法国到德国，这是一个中转站。在这里，我将首次与我在战法上约好的旅伴见面，一起畅游德国奥地利。

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接着上回讲到，我到达斯特拉斯堡火车站时已经是十九点十分了，天色已晚。没有地图的我，只能提着箱子自己认路找到我网上订好的青年旅社。火车上认识的法国姑娘人很热情，她是斯特拉斯堡本地人，帮我在火车站广场众多的街道中指出了一条路。分别后，我就沿着这条路走了下去。

 

斯特拉斯堡号称“圣诞树的故乡”“圣诞之都”，有着全欧洲最大最热闹的圣诞集市。

法国人真的很喜欢自吹自擂。

 

这天（12月26日）是圣诞后的第二天，作为法国第六大城市的斯特拉斯堡街上几乎不见几个人影，店面全部关门，一片冷清。而我所居住的法国第八大城市蒙彼利埃不论何时，火车站前的道路直至中心广场，只会嫌人多。

气温较之巴黎，冷了不少，这时的我手套围巾帽子已经装备齐全。按照旅馆的指示左拐右拐，时不时瞄瞄车站旁的大地图，这里果然都已经双语标示了。狭长的石板道上，只有我的拉杆箱轮子发出罪恶的声音，感觉划破了整个城市的寂静。偶尔窜出来的一个人影还对着我怪叫，着实惊悚。

 

半小时后，我到达了Ciarus青年旅社，这也是我首次独自入住混合青年旅社。

自巴塞罗那家庭旅社的不正规服务后，我对hostel的期望值很低。想不到这家旅社经营模式极其正规，像家夏令营的学生宿舍，还提供免费早餐。和我同时check in的中国人都是在德国读书的留学生，还要求和前台服务员说德语。我自然是说法语的了。据说这里的人都能说流利的法语和德语。服务员给了我一份法语地图和钥匙，我就上楼了。

四人的女生宿舍，下铺已经被占了，上铺没人。还未到八点，下铺的那个韩国人就躺在床上准备睡觉了。后来又一外国人进来，和我打了声招呼，便匆匆洗头，也不等头发干就躺倒了。

我洗好头，见两人都已进入梦乡，就躺到床上看看地图和攻略研究一番，不敢弄出声响，等到十点头发快干时睡了。

有趣的是，这床特别狭小，四周不贴墙壁，两张床之间空隙很大，半夜里放在枕头下的手表和MP3差点掉下去，醒来时都已半边悬空。

那个白人凌晨四点半就起床提着行李出门了，赶火车?

韩国女生也一早爬起来，化妆了一个多小时。

什么怪人都有。

 

我八点起床，去餐厅吃了一顿丰盛的早餐，就接到康的电话，十分钟后她也提着拉杆箱来了。我的旅伴隆重登场，她是我在战法的驴行天下认识的网友，财大在Toulouse的交换生。一日见其发帖寻伴同游德国奥地利，不禁一阵冲动，和她联系上了，并在一周内迅速分工订好了旅馆，并在穷游网上查找了充足的攻略资料。鉴于她对德国的热爱和她雷厉风行、开朗外向的性格，同为白羊座的我们拥有相近的兴趣，此后旅途十分愉快。

 

待她放置了行李，我们的旅途就此展开。

上午的目标是欧洲议会大楼。

买了3.6欧的24小时交通票，跳上了tramway。

 

城市很小，欧洲议会虽然在城市的最东北角，但tramways十分钟就到了，其实很多法国和德国的小镇都可以用双脚来享受穷游的乐趣。这一片行政区域非常现代，巨大的玻璃建筑依河而建。阳光照射在玻璃上，并倒影在河面上，泛起清冷的光波。欧盟的会标旁写着：1988-2008。欧洲议会成立至今正好20周年。

 

这个建筑是欧洲人权法庭，不予评论。

 

参观完毕，我们决定沿着伊尔河走回古城区。沿河多是富人区，很精心地装点了圣诞节期间的门面。

 

整个古城区因为是世界文化遗产，假期依然门店大开。

除了法语之外，这个城市看不出法国的建筑烙印了。沿途都是栗色屋顶，外墙用黑木条搭建的古式德国建筑。栋栋建筑都用不同的色彩粉刷进行区分，精致考究。因此和法国建筑的乳白色以及不太清晰的轮廓线条截然不同。对比一下两种风格：

这是斯特拉斯堡的街道。

 

这是蒙彼利埃的街道。

 

德国的这种古式建筑除了在斯特拉斯堡、海德堡可见之外，其他城市因为战争的轰炸，很难寻觅到了。海德堡又和斯特拉斯堡不同，外墙的黑木条极少见。而法国的乳白色是每个城市的相同主色调，由于第一时间战败投降，几百年来保存得很完整，但看多了不免视觉疲劳。

 

小法兰西la Petite France是古城区著名的旅游景点区，名称虽是小法兰西，但是建筑全是典型的德式古典风格。小法兰西之名的由来不是今日所见的花都风情，而是在十七世纪时，梅毒一度在此流行，染病者聚集在此地疗养，德国人指称这种风流病是法国人惹来的，因此给这一区取了一个贬损法国人的称号。

 

斯特拉斯堡大教堂是斯堡的标志性建筑，又是一座哥特式教堂，建于中世纪，雨果曾以“集巨大与纤细于一身令人惊异的建筑”来形容这座教堂。不过在欧洲，每座城市都有一座宏伟的教堂，看到后来也不以为然了。这座斯堡大教堂风格类似科隆大教堂却不如后者巨大壮观，纤细和精致程度又不及米兰大教堂。值得一提的是，教堂内有一个1层楼高的天文钟，自1547年开始运作，每隔15分钟有孩童、青年、成人及老人代表人生4个阶段的雕像出现，但每一整点就有死神提着斧出来报时。

我来参观时，正好碰上报时，于是那死神就转出来了。拍得不是很清晰，只顾着看。

 

所谓最大的圣诞集市，可能我们来晚了，如今只剩零星的一些小店铺，散落在古城区的几个广场上。我们买了一杯vin chaud暖胃，还是掺了汽水的葡萄酒，结果后来不停打嗝，以至于每每闻到这个味道就反胃。Gauffre au chocolat诱惑力极大，我这次把它当午餐了。

 

下午时间还绰绰有余，我们竟然已经把古城区逛遍了。决定先去入境德国看看，因为明天要一大早起床去Kehl赶火车，没空体验了，也算是先探个路。

Tramway坐到终点站，然后上了21路公交车，这部车极度拥挤。由于德国物价低，听说每天都有不少法国人坐车跑到Kehl的超市和商店去买东西，而且如今正赶上德国打折期，而法国的Soldes要从1月7号才开始。

21路是开过桥的，因此我们坐在公交车上过了莱茵河，到了凯尔火车站对过下车，并沿着小镇唯一的商业街漫步，商店全部打出半价的告示。突然在商店听到德语，感觉很神奇，五分钟前明明还在法国。

 

准备回斯堡了，决定步行跨过莱茵河。

莱茵河碧蓝壮阔，古典式的大气徜徉，虽然沿岸是一片冬日荒凉之景。在欧罗巴步行桥上，我们遥望着隔岸相对的欧洲大陆最大的两个国家，想像这片土地的冲突拉锯，历史的颠簸和政权的交替，直至今日的不设关卡，浩叹随着莱茵河奔腾而去……

心中已是波涛汹涌。

 

图1：面向法国，背对德国

 

图2：斯特拉斯堡的路标

 

图3：德语标示“莱茵河”。

 

夜幕中见识了广场上的圣诞树，有点失望，毕竟斯堡号称圣诞树的故乡，想象中是巨型宏伟的那种。而这棵比恒隆广场的也要小得多了。

 

斯堡的老佛爷有些模仿巴黎的感觉，而我们蒙彼利埃的老佛爷也太寒碜了点。

 

为了找家便宜餐馆吃饭，我们几乎把整个古城区的每条小巷都兜遍了。结果发现，想要找到如同巴黎圣米歇尔区那样便宜的餐馆是不可能的。眼看着商店都要关门了，我们傻傻地走进了在欧洲遍地开花的土耳其人开的KEBAB烤肉店。结果无端被骗钱，价格和菜单不符。土耳其人说，菜单上是take away的，你这个是盘装，再加上小费，因此多收了我3.5欧。

今后看到KEBAB就反感。

 

八点回到旅馆，那韩国人又睡了。下铺新来了一个在荷兰留学的新加坡华人，长相酷似阿雪。聊了一会儿，10点多躺下了。明天7点半就要起床，启程前往德国了。

当梦想照进现实。

行旅者如我，梦中轻笑……

 

巴黎篇之沉思乐章

 

平安夜弥撒、圣诞大餐

赶回家里时，才发觉一片冷清，原来圣诞大餐要在做过弥撒后举行。当然Line的家里已经装饰得五彩斑斓，圣诞树、礼物、圣诞玩具一应俱全。窗外闪光的灯饰和爬墙圣诞老爷爷烘托出平安夜的温馨气氛。

九点整，Line的妈妈穿戴整齐地带着我们俩开车前往街区的教堂做弥撒。奇怪的是，家庭成员貌似对平安夜弥撒都不感冒，于是就我们三人成行了。

教堂里当然是不准拍摄的，要保持恭敬。我们在入口处领了歌词册，全程跟随着牧师哼唱圣诞歌曲，歌词的内容是圣经的故事，仿佛将我带回了两千多年前的伯利恒，东方三博士的祈愿，玛利亚与约瑟夫，圣婴的诞生……我不是基督教徒，因此最后的圣水仪式我只是静坐观望。很神奇的是，当我的包袋里还有外婆给的佛祖护身符，我却身在教堂吟唱。只是因为我对宗教都怀有敬仰的心态。

仪式结束后，众人走出教堂，领了一杯免费的热巧克力，很体贴。

阿姨带着我们继续走访亲戚，到了她的妹妹家，此刻那家人家正在全家享用圣诞烛光晚餐。阿姨一路上都情绪高涨，车内的音响开得很大，车子貌似在飘移，我们有点冷汗。

回来后的圣诞大餐，我第一次享用了鹅肝酱，以至今后都念念不忘它的美味。餐桌铺上了精美的桌布，烛火摇曳，我们在安静祥和的气氛中度过了平安夜。

 

第四日

宅

圣诞节，几乎所有的商店和景点都关门了，街道上冷清清的，我们决定不出门了。早上打开电视，都是圣诞新闻。阿姨让我们观看了罗马教廷的圣诞弥撒直播，教皇Benoît Seize在圣彼得广场上用包括中文在内的64种语言为全世界祈福，很壮观宏伟的景象。

接下来我们连续看了电视里播出的两部影片，分别是乌比·哥德堡的一部关于圣诞老人的电影和凯文·科斯特纳的罗宾汉。

晚上，我们按照之前的承诺，做了一顿中餐。洋葱胡萝卜炒香肠是我的拿手菜，只是我的猪排太咸了，失败……虽然是中餐，但是还是按照法国人的习惯分盘吃，感觉上又变成了法餐。餐桌上，阿姨问了我关于中国现状的问题，感觉西方对中国的那套宣传已经被每个家庭所接受，我的任何辩白都是无力的，算了，其实事实上我发觉自己也越来越不了解真相，只是凭着爱国心，无法容忍外人对祖国的抨击。

 

这个晚上就像前几天一样，Line又给我们放了她电脑里存的日剧韩剧。法国人和日本人果然暧昧，互相喜爱着对方。Line是个标准的御宅族，日韩饭。前几日我已经见识了她电脑里的滨崎步演唱会、东方神起演唱会、日版《花样男子》……由于沉迷于剧情中，她一晚上开着电脑放着那首大塚爱唱的主题曲。东方神起去巴黎时，她还去接机，并送给什么有天的礼物，真是难以想像。

 

第五日

先贤祠

今天是最后一天在巴黎了，我要搭乘下午四点五十的火车前往斯特拉斯堡。

中午，我拖着沉重的箱子（还有Line送的香水和耳环），在守纪律的好孩子Line的监督下又买了张9.6的天票，在和她吻别后乘上了RER。我和张颖在Gare de Lyon分别了，她转车前往蓬皮杜中心，我又只身继续转了N辆车到了东站Gare de l’Est把行李寄存后，转车到了我在巴黎的最后一个目的地——先贤祠。

我旅游前就计划好了，这次来巴黎时间不够宽裕，因此我可以放弃卢浮宫和奥赛，放弃圣心和蒙马特，放弃巴士底和荣军院，放弃迪士尼和枫丹白露，但是绝对不能放弃先贤祠。法兰西真正的象征不是埃菲尔铁塔，那时近代工业的产物。

先贤祠是法国真正的魂之所在，它是为伟人准备的安息之处，而200多年来能够进入先贤祠安葬的伟人只有72位。能够被国家所感谢的伟人，是为国家带来宝贵精神和思想财富的人。他们的精神被后人镌刻在这民族的圣殿中。几百年来，法国人都把死后能够进入这座殿堂，作为人生最美好和最伟大的归宿。

 

这次的圣诞旅游我是抱着“朝圣”的想法起步的。

而这里，静静地躺着我所尊敬的一位大师。

 

我是一个想起伟人就会激动落泪的人，很奇怪。老实说，心中真的是可以用汹涌澎湃来形容。曾经提起先贤祠，感觉只是巴黎的一个地标而已。而两年前看《大国崛起》时，法国篇以先贤祠道出了全篇最震撼的一幕。（很有趣的是，现在去土豆上看《大国崛起》，由于用户投诉，法国篇已经被屏蔽了，直接从英国跳到了德国。）

“AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE”——献给伟人，祖国感谢你们

先贤祠的正门上铭刻着这样一句话。

直接震撼到我，相机都拿歪了（这次拍摄效果极其之差，事后遗憾啊，都是歪的抖的）。这种荣耀足以让这些长眠的伟人们感到欣慰和骄傲。

在正门口呆呆地站立了几分钟后，就入内了，4.9欧的学生票，还领了一份中文介绍。大厅的天顶很高，四周墙面以巨大的壁画描绘了中古时期的杰出英雄们，其中包括了一大版面的圣女贞德的故事。参观的人都非常安静地接受这庄严肃穆的历史文化洗礼。

在进入地下墓室前的一面墙上，雕刻着许多人的名字。他们并非名人，而是为祖国牺牲的人，一个一个名字如此清晰。 MORTS POUR LA FRANCE，他们是一战二战牺牲的烈士，虽然很多人的名字已经无法镌刻上去。

一位叫做Antoine de Saint Exupéry的充满勇气的浪漫诗人也安葬在这里。除去写诗，他还是第一个驾驶飞机飞越大西洋，开辟往非洲航邮的功臣。他生前不是伟人，死后却得到伟人般的待遇。因为先贤祠所敬奉的是一种无上崇高的纯粹的精神。

 

地下墓室的灯光幽暗柔和，伏尔泰和卢梭的墓室在其间占据着极显要的两个位置，相对而眠。法国人对两人的尊崇无以复加。两位思想巨匠生前是对头，死后却面对面长相厮守，历史给他们开了一个玩笑。

 

“自由、平等、博爱”，这是伏尔泰和卢梭带给法兰西最宝贵的财富，直至今日，法国仍以此为最高信条和价值观。然而，他们口头重复着这三个让他们感到骄傲的词汇，以至社会人群慵懒工作效率低，并头脑简单地以此作为评价他国的标准，竟也不提他们当年的强盗掠夺行为。他们面对社会矛盾惯用罢工模式，政府步步妥协，极左极右翼势力不时抬头……好了，打住。

 

除了此二人和一个我不熟悉的甘必大之外，其他的伟人们就能难觅到一个宽敞的墓室了，多是四人、三人和两人的墓室。

很多不知名的人的生平介绍我都拍了下来，回去慢慢研究。来到这里，不管是对那些熟悉其名的长眠者，还是对那些不知其名的长眠者，参观者都很容易产生尊崇和敬重的感情。

就普通中国人而言，熟悉的只有居里夫妇、雨果、左拉和大仲马。居里夫妇二人合葬于一墓室中，棺木上摆放着世界各国的人敬献的花束。

终于来到此次的重点——雨果、左拉和大仲马的合葬墓，三人的墓室和其他人一样朴素简单，以至于不看墓室外的名字很难认出。很多参观者之前和我一样沉默地徜徉着，到了此地还漫不经心，突然抬头一看，都情不自禁喊出声：“啊，HUGO！”

正如法国人经过多年的争论才于02年将大仲马转葬入先贤祠一样，我对大仲马进入先贤祠的资格也抱有怀疑。诚然，我对他那本《基督山伯爵》爱不释手，可是我承认，他只是一名通俗小说家。连在文学创作上登峰造极的巴尔扎克和莫泊桑都没有资格进入先贤祠，他居然就和雨果共处一室了，还在正上方的显要位置。

 

等我参观结束要离开地下墓室时，突然鼻子一酸，瞬间泪流满面。有种冲动要再回头，于是我掩面直冲雨果的墓室，隔着门栏凝望着大师的棺木上他的名字，静静地站立了五分钟之久……

一百多年后的我，竟然能站在他的旁边。

 

如愿以偿走出先贤祠，包里多了支鹅毛笔和墨水。还有一个多小时的时间。天气晴好，我想要再看一眼雨果的巴黎圣母院，以补首日天气阴沉的遗憾。不远，走了十分钟便到了塞纳河边。先帮老爸买了一尊他所崇拜的拿破仑的银质胸像，然后买了5欧的一个大热狗，坐在圣母院前慢慢地啃，寒风刺骨中看着这栋庄严的建筑，在阳光下映照下充满了柔和的色彩。

 

把最后一点时光贡献给了大师和大师的作品，很满足。

 

火车罚款记

四点半时，我坐上了火车，给妈妈打了个电话。火车上的法国人极其热情，看我一个小姑娘提了58斤重的行李，都纷纷提出帮我放行李。

郁闷的事情来了，我坐了那么多次火车从来没遇到过查票，也不知道必须要携带青年卡。结果查票的老头要我出示青年卡时，我才想起来忘在寝室了。于是我和老头说，我是外国学生，第一次坐火车不懂……老头也不领情，还微笑地出示了罚款单：OMG，57.9欧！原来这火车票原价将近90块了，TGV就是贵啊，特别又是圣诞期间，冬运涨价得厉害。我在网上用青年卡抢到了特价票31.9欧还沾沾自喜，想不到一时疏忽。

我极不情愿地反复说：très cher。老头说：oui，然后巴拉巴拉一堆话，我心情糟糕也没听进去。结果付了钱，坐在位子上生闷气。旁边的法国女孩安慰我说：你回去带着青年卡、罚款单和车票到车站讨回钱就可以了，不过SNCF要收10欧的钱。

能讨回就不错了，我也不计较了，反正我是最后一刻抢到的便宜票，就当我晚了五分钟多付了10欧吧。哎~~~~

 

天渐渐黑了，罚款后我连听MP3的心情也没有。火车在两小时后，到达了阿尔萨斯区的首府——斯特拉斯堡。

 

（巴黎篇完结）to be continued...

 

真是触霉头了！

钱包里的50欧大钞不翼而飞。那把陪伴我将近20年的手术剪刀自从维也纳回来后就一直没有找到，真怀疑是奥地利的穷酸没见过世面的工作人员安检时把我的托运手提包打开扔了！恨死了，这个市面上根本没得卖！

50欧都不知道怎么没的，我现在外出必须锁门了，还有去厨房烧菜也是。我隔壁黑妞总眼红我的东西，老问我要钱，merde！还有楼层上一堆阿人，看上去就像是会撬门而入的不良分子。

旅游前新买的理肤泉洗面奶不小心也忘在了远在巴黎的STELLA的寝室里，不得已又买了一瓶。

然后今天第一天上课，当场被这个银行学搞到崩溃！完全没概念，昨天还是雄心勃勃，今天整个人就萎靡了。

我的50欧和心爱的剪刀啊~~~~

 

真是该拜拜菩萨了~~~心里阵阵痛啊

 

从今天开始连载我的圣诞游记，本有意和余秋雨的千年一叹一决高下，自觉没这本事，只是好久没写写东西，下笔后突然一阵舒爽，很多美好的画面在脑海中重映，从指尖流溢，以至源源不断，我爱这感觉。

 

巴黎篇之华彩乐章

12月21日23时的火车，逆向、狭窄的座位，一夜未眠，八小时后，到达了此次旅行的第一站——巴黎。

Line早已在里昂车站等候着我们。

由于住4圈，9.6欧一日的交通费实在有些昂贵，无奈巴黎庞大复杂老旧的地铁机制不适合逃票，我只得乖乖地买了3日的日票。

太过疲惫的两人，到了Line家倒头便昏睡过去。中午12点被唤醒，又坐RER D回到Gare de Lyon，买了点面包，换了2次地铁终于到了传说中的巴黎圣母院。

写到这里，发觉我这个抽象派竟然也沾染了流水账的习惯，有种在穷游网上发表攻略的感觉。出发前我可是把范静的流水账反复看了的，受益无穷。就这样继续吧——

 

第一日

迷失地下铁

作为欧洲大陆最大的城市，巴黎容易给人造成一种惶惑的迷失感，这和后来我去的另一国际大都市柏林有种截然不同的风格（后者的规模和景点分布更加类似巴塞罗那，井然有序）。太多人心中都有个巴黎，而至今回味起来，它给我的印象仍然支离破碎，我无法给这个城市一个完整的定义。对它最深刻的印象依然停留在巴黎地铁。

 

巴黎的地铁系统过于老旧，线路十几条，再加上RER城际列车，很多重复，每日必须换五六次地铁才能到走两个景点。转换起来又极其不便，通道几十弯，从一层到二层再经几个关口和电梯才能换到另外一条线。

地铁几乎已经覆盖了巴黎的各个角落。每天，这个城市的地下人潮涌动，十几条地铁穿梭呼啸，土地已被掏空，不知道是一种发达的文明还是一种负荷。

若是罢工，会是怎样的一个场景？

 

巴黎圣母院

当文学作品的地名意象在现实当中是一个真实的存在时，在人们心目中便会激起无数的向往。

钟楼上的丑陋怪人和美丽的吉普赛女郎的传说，她是一代文豪雨果笔下的圣母院。当她第一次静静地伫立在我面前时，天空是阴沉的，没有阳光下映照下的金色，但她的确在我的面前，那一瞬间分不清此岸和彼岸。

 

 

我终于来到了巴黎，从未有一个城市能让我有如此复杂的情感。文学作品的宏阔的舞台，一代代巨匠匆匆而过，直至后来人们口中浪漫的代名词。毋庸讳言，它是我心中一个梦，也许那就是我报考法语专业的动力。进了专业后的对法国人再失望再厌烦，我也不曾后悔自己最初的想法和决定。

巴黎，它可以是人们眼中的脏乱差，它可以由于法国人而被我一而再地鞭挞。荒唐的是，提起这两个字，心中总会有暗流涌动。可能现实中的巴黎已经不重要，我心中的巴黎已是彼岸的那朵艳秘的奇葩。

 

圣母院前游人攒动，很难找到清净的地方拍到一个好角度。罢了，体会意境吧。冬日枯枝被映衬于灰蒙蒙的天空中，纠缠延伸着，有一种萧瑟美。

晚饭时再次走回这里，因为天气太冷进去避寒歇脚，正巧碰到一个宗教仪式。宗教的音乐一贯令我惊颤，加之回音缭绕，我也陷入了静谧的虔诚之中……

 

  

 

卢森堡公园和圣米歇尔区

天空下起了蒙蒙小雨，我们穿越了圣米歇尔区，一直走到了卢森堡公园。没有阳光，一切美好的景象就不存在。公园里除了一个长相酷似普京的巨型铜雕人头和身穿艳蓝色制服的警察之外，就没有值得我驻足的景色了。连拿出相机拍照都很勉强。

 

圣米歇尔区是著名的小吃区，几条小巷里家家都是餐馆，也很便宜，8到15欧不等的套餐。我连续两日的晚餐都在这里解决了。好久没有吃过寿司的我们俩，发现了一家日本餐厅，便拉着Line兴冲冲地跑来了，请她吃日式料理。结果有些伪，老板和店员都是中国人。我喝了那里的白开水，突然一阵晕眩，头痛得厉害，当时实在恐惧，拉着张颖有气无力地说：“我好像被人下药了……”

靠，结果我后来也没吃什么东西，只能说，我鬼上身了。

 

第二日

凡尔赛宫

又睡了一个懒觉，临近中午才出门，还是出远门。RER C线终点站——凡尔赛宫。

对这个宫殿倒是没有什么情感，去瞧瞧法国皇室的奢靡，长长见识。

早就听说不提前买票的话，可要排一条长龙，果真如此。随着排队大军的行进，我听到了来自世界各地的语言。

领了中文的语音导游，我就随着人群参观了。凡尔赛宫和德国奥地利的宫殿不同，是允许拍摄的。太过华丽的东西容易造成视觉疲劳，我到后来也不去管语音导游的解说了，也不仔细观摩殿内的各个雕饰，反而就是中国人的一套作风，拿着相机咔嚓个不停。

突然涌进了几百个日本女生，个个浓妆艳抹，眼线和假睫毛，全是泽尻的风格，显得十分刺眼，估计是学校组织的旅行。到了国外，中日韩三国的人很容易分辨，完全不同的风格。我就是那种典型的中国穷游生，背着书包、戴了副眼镜，很学生气。

照片上看到的后庭花园，此刻显得特别萧瑟，枯枝败叶，使得笔直宽敞的大道和对称的设计显得毫无生趣和创意，可能春秋时节会比较美。不过我还是钟情于中国古典庭院的雅致韵味。

玛丽皇后的农庄是唯一的亮点，夕阳下的农家小屋，虽然显得刻意，但与庞大奢华的凡尔赛宫殿形成对比，景色犹如画面般闲暇宁静。

真可谓皇后的自娱自乐。

法国皇室如此奢靡，战败和砍头的命运接踵而至，也是应允了这个民族的一贯表现。

在离开宫殿前往车站的路边面包店，巧遇can，这叫人生无处不相逢。

晚饭又回到了圣米歇尔区，进了一家越南餐厅，老板娘又是中国人。终于能吃到热腾腾的面条，贵就贵了点，罢了。

 

第三日 圣诞夜

卢浮宫外景、香榭丽舍大街、凯旋门、埃菲尔铁塔

懒觉睡不停。起床后去了附近的中国超市，为了明天晚上的中餐做准备。

因此到了卢浮宫，已经是将近两点。人太多，太多了，竟不知从何入手。猛然看见通告牌，今日平安夜，馆内开放至四点半。于是作罢，九欧的门票，就看两小时，太不划算。反正去巴黎的机会很多，这次奥赛也没时间参观，下次来就专攻博物馆好了。

于是就站在金字塔前面猛拍一通，然后沿着正前方的大街，穿过杜伊勒里花园、协和广场，漫步走到了香街上。这一路上，圣诞集市沿街密集排列。Gauffre au chocolat让我垂涎欲滴，虽然刚吃过午饭，还是出手拿下，坐在街边狼吞虎咽起来，完全不顾形象。巧克力沾在身上、鼻尖、嘴边，自拍后忍俊不禁。

（看到这个喷泉我就想起NODAME被千秋摔翻的场景，哈）

 

香街名副其实，没什么可多说了。圣诞夜的香街，灯火璀璨，五彩流光，将这个城市的繁华烘托到了极致。看着身穿华服的有钱人，身后的书包提醒我，我是一个异邦的穷学生。而且，我没有购物的欲望。LV的旗舰店，我更加没有踏进半步。

从香街穿到塞纳河的一条安静的街道更加藏龙卧虎，世界顶级品牌在这里拥有自己骄傲的门店，比邻而建，以亮丽的橱窗暗自较劲。

 

圣诞夜的塞纳河显得有些冷清，蓝色光芒点亮埃菲尔铁塔，又在某一时刻突然流光闪烁，引起一阵尖叫。在塔脚下仰望，仿佛一个巨大的钢铁怪物，让人有些晕眩，果然还是远观即可。

太晚了，要在七点离开这里回去做弥撒，又有很多人排队，因此没去登塔。

 

to be continued...